Visualizza Versione Completa : Dosare nitrati (NO3) e fosfati (PO4) per sconfiggere dino e ciano
Ciao a tutti.
Premettiamo che esistono tanti tipi di esplosioni di cianobatteri o di dinoflagellati. Spesso possono essere dovuti ad acqua d'osmosi non perfetta o a gestioni non ottimali.
Tra le cause per un'esplosione di dinoflagellati (e spesso anche ciano) viene indicata la quasi totale assenza di PO4 e NO3. L'assenza di questi due elementi rende i dinoflagellati e specialmente i cianobatteri (azotofissatori) più efficienti dei batteri e delle alghe monocellulari che normalmente speriamo di "allevare" nelle nostre vasche.
Dopo questa breve introduzione passo al mio caso specifico.
Circa 4 mesi fa ho iniziato a notare cianobatteri sulle rocce, pensando fossero dovuti al caldo. Col passare del tempo sui vetri e su alcune rocce sono iniziati a formarsi patine di dinoflagellati (confermati anche da analisi al microscopio).
Questa esplosione è coincisa con il cambio di illuminazione (da razor a 5 easyled) e conseguente smagrimento della vasca.
NO3 e PO4 sempre irrilevabili e colori dei coralli molto pallidi mi hanno convinto a dosare manualmente nitrati sotto forma di sodio nitrato (NaNO3) comprato in farmacia.
Dopo qualche giorno ho notato un netto miglioramento dei colori degli sps che spesso hanno ricominciato a colare dalla base.
Nel giro di 10 giorni sono riuscito a portare i nitrati da 0 a circa 5ppm (valore consigliato ormai per qualunque vasca, anche con soli sps), ma dinoflagellati e ciano non accennavano a diminuire. Anche aumentare il cibo ai pesci non ha sortito alcun effetto.
Avendo letto che dosare nitrati può portare a un ulteriore abbassamento dei fosfati, e quindi ad allontanarti dal rapporto redfield, ho deciso di iniziare a dosare anche i fosfati.
Così ho comprato il Flourish Phosphorus della Saechem e iniziato a dosare 0.5 ml al giorno (poco meno di 0.01 ppm) misurando ogni giorno i fosfati con test salifert.
Con il dosaggio di 0.5 ml non ho mai ottenuto una quantità rilevabile, così ho aumentato la dose a 1ml al giorno.
Il primo risultato è stato l'eliminazione quasi immediata dei ciano dalle rocce. Mentre sui vetri ancora resiste qualche ciuffo.
I PO4 sono ancora (dopo una decina di giorni) irrilevabili, ma i dinoflagellati e i ciano stanno morendo a vista d'occhio. La patina marrone di dino sta lentamente diventando verdolina e il mio strigosus ha ricominciato a mangiare dai vetri. I coralli inoltre stanno riprendendo colore abbastanza velocemente.
Oltre al dosaggio manuale di NO3 e PO4 ho anche iniziato a dosare da qualche giorno a giorni alterni i Reef-roids della polyp lab che dovrebbero aiutare a ingrassare un pò la vasca.
Allego qualche foto dei dino prima e dopo al microscopio. Una cosa chiara è che prima la matrice ciano\dino era molto più fitta e densa. Mentre adesso è quasi inesistente con all'interno alghe verdi.
Che ne pensate di questo trattamento? qualcuno ha avuto esperienze simili?
Spero di non aver detto cavolate e di non essere stato troppo noioso xD. Un saluto :D
Prima:
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Dopo:
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37875
Vetri oggi:
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Bella descrizione della tua esperienza. Ho avuto anche io ciano e pensavo fossero dovuti alla temperatura. Sono sempre stato Dell avviso che nutrire abbondantemente i pesci potesse essere sufficiente, e per alcuni lo e'. Però durante l estate ho notato uno scolorimento degli lps, ho cominciato a nutrire i coralli con aminoacidi, ed elos svc. Normalmente i pesci, bene vasca in netto miglioramento e ciano spariti. Ho tanta luce per la vaschetta che è, dsb, e schiumatoio anche se piccolo. Continuo cosi.questo in entrambe le vasche che ho attualmente.
Bella descrizione della tua esperienza. Ho avuto anche io ciano e pensavo fossero dovuti alla temperatura. Sono sempre stato Dell avviso che nutrire abbondantemente i pesci potesse essere sufficiente, e per alcuni lo e'. Però durante l estate ho notato uno scolorimento degli lps, ho cominciato a nutrire i coralli con aminoacidi, ed elos svc. Normalmente i pesci, bene vasca in netto miglioramento e ciano spariti. Ho tanta luce per la vaschetta che è, dsb, e schiumatoio anche se piccolo. Continuo cosi.questo in entrambe le vasche che ho attualmente.Esatto li invidio quelli che riescono solo coi pesci XD. Io non ne ho tantissimi ed avendo un 300 litri non posso metterne troppi. Purtroppo il problema è che sia ciano che Dino possono venire anche per gestioni sbagliate e anche con po4 e no3 alti. Quindi capire in che caso ci si trovi è fondamentale.
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Molto interessante, seguo l'argomento [emoji106]
Tra l'altro non sapevo proprio della responsabilità di no3 e po4 in questi casi...
Non si smette mai di imparare[emoji16]
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gthunder69
04-11-2018, 16:01
Post interessante, Anche se, preferenza personale, continuo a preferire un pesce in più alle boccette.
Post interessante, Anche se, preferenza personale, continuo a preferire un pesce in più alle boccette.In linea di massima ti do ragione! Io ne ho aggiunti 3 e iniziato a dare da mangiare piu del doppio di prima, ma nessun risultato. E i coralli continuavano a sbiadire. Io pure sono contrario alle boccettine, ma questi sono no3 e po4. Niente di strano. Se si sta cauti coi dosaggi e si fanno i test appositi non rischi nulla :D.
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gthunder69
04-11-2018, 17:29
Lo so, infatti per questo ho detto che è interessante! msn003
Franco68
04-11-2018, 17:36
Interessante esperienza, il sodio nitrato in che quantità l'hai dosato e per quanto tempo ? Ora i 2 prodotti continui ad usarli ? presumo di si perché i valori dopo un po' scenderanno.....
Interessante esperienza, il sodio nitrato in che quantità l'hai dosato e per quanto tempo ? Ora i 2 prodotti continui ad usarli ? presumo di si perché i valori dopo un po' scenderanno.....Allora il sodio nitrato ho preparato la soluzione che suggeriva zon qui sul forum con mi pare 136 grammi in 1 litro. Cosi che 1 ml in 100 litri aumenta di 1ppm se ricordo bene i calcoli. E ne davo circa 3 la mattina e 2 la sera in circa 300 litri (qualcosa di piu con la sump). E per i primi 5/6 giorni erano praticamente irrilevabili. Ora li ho interrotti e aspetto che scendano un pochino per ricominciare a dosarne meno, tipo 1/2 ml al giorno. I fosfati invece continuo a dosarli tutti i giorni perché ancora sono irrilevabili. E su reef2reef tutti consigliano di tenerli tra 0.01 e 0.02. Di fosfato ne doso come scritto 1ml al giorno. Ora sto abbassando un po perché inizio a vedere risultati sia sui Dino che sui colori e non vorrei esagerare (vista anche la poca precisione dei test) :D
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Franco68
04-11-2018, 17:54
Allora il sodio nitrato ho preparato la soluzione che suggeriva zon qui sul forum con mi pare 136 grammi in 1 litro. Cosi che 1 ml in 100 litri aumenta di 1ppm se ricordo bene i calcoli. E ne davo circa 3 la mattina e 2 la sera in circa 300 litri (qualcosa di piu con la sump). E per i primi 5/6 giorni erano praticamente irrilevabili. Ora li ho interrotti e aspetto che scendano un pochino per ricominciare a dosarne meno, tipo 1/2 ml al giorno. I fosfati invece continuo a dosarli tutti i giorni perché ancora sono irrilevabili. E su reef2reef tutti consigliano di tenerli tra 0.01 e 0.02. Di fosfato ne doso come scritto 1ml al giorno. Ora sto abbassando un po perché inizio a vedere risultati sia sui Dino che sui colori e non vorrei esagerare (vista anche la poca precisione dei test) :D
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La soluzione x il sodio nitrato come la conservi ( 1 lt. Di acqua di RO immagino ) ?
La soluzione x il sodio nitrato come la conservi ( 1 lt. Di acqua di RO immagino ) ?Mah senza nessuna accortezza particolare. Non le tengo in frigo se è questo che volevi sapere. Si acqua RO. Tra l altro il sodio nitrato costa poco. Io l ho preso 20 euro un chilo da laboratorio con test purezza e tutto in farmacia e mi dovrebbe durare tutta la vita :D
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Si anche io stesse dosi suggerite da zon. Si conserva senza problemi. Il nitrati di sodio rimanente l ho regalato tempo fa.
capitano_85
04-11-2018, 19:24
Anch'io doso nitrato e fosfato perché ho vasca magra e cercando ingrassare l'acqua il risultato è solo coralli scuri e vetri che si sporcano più velocemente e qualche ciano ma dosando sto avendo i tuoi stessi risultati
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Anch'io doso nitrato e fosfato perché ho vasca magra e cercando ingrassare l'acqua il risultato è solo coralli scuri e vetri che si sporcano più velocemente e qualche ciano ma dosando sto avendo i tuoi stessi risultati
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando TapatalkQuindi se ho capito bene hai provato a ingrassare dando mangiare e altri prodotti e i risultati erano peggiori, e invece dosando direttamente no3 e po4 meglio?
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Soluzione interessante il dosaggio di Nitrato è Fosfato quando si vuole aumentare il valore... Anche perché farlo con un pesce in più o alimentare maggiormente porta ad aumentare il carico Organico e questo non sempre è positivo.
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Soluzione interessante il dosaggio di Nitrato è Fosfato quando si vuole aumentare il valore... Anche perché farlo con un pesce in più o alimentare maggiormente porta ad aumentare il carico Organico e questo non sempre è positivo.
Inviato dal mio ANE-LX2 utilizzando TapatalkEsattamente! Tra l altro ci tengo a sottolineare che è un sistema molto preciso. Nel senso che a parte il primo periodo (in caso di vasca magra)in cui la vasca consuma tutto quello che inserisci, poi diventa molto affidabile il calcolo 1 ppm per ml ad esempio. Difficile fare grossi danni! :D
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Esattamente! Tra l altro ci tengo a sottolineare che è un sistema molto preciso. Nel senso che a parte il primo periodo (in caso di vasca magra)in cui la vasca consuma tutto quello che inserisci, poi diventa molto affidabile il calcolo 1 ppm per ml ad esempio. Difficile fare grossi danni! :D
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando TapatalkConcordo...
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capitano_85
05-11-2018, 09:33
Si pupi non ho sempre avuto vasca con valori non rilevabili cambiato test 2 volte ma niente,ho provato a dosare mangime davvero con il badile schiumare asciutto ma niente acqua sporca coralli marroni di brutto vetri da pulire ogni giorno ma sempre zero.
Poi cercando sul forum ho trovato la discussione che si parlava di dosare nitrato e fosfato e ho provato la cosa è migliorata,poi ho sospeso sono tornati i ciano per caldo e inquinanti assenti e ora ho ripreso e vedo i primi effetti sui coralli ho una montipora che da bianca accenna un verde e i ciano sono infastiditi quindi nel mio caso la vasca non ama assenza di inquinanti perché mi porta problemi vari
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Bella discussione, complimenti. Pupi vorrei chiederti comunque, da quel che leggo, i ciano e dino ti sono comparsi al cambio luce da razor a Easyled. Sicuramente sarà cambiata l'ossidoriduzione. Il tutto sicuramente associato ad uno skimmer che lavora e porta via nutrienti. Mi chiedo, considerando che Dino e ciano nascono da squilibri se avevi provato a ridurre i bianchi delle Easyled o a schiumare più secco. Spesso infatti non facciamo neanche caso al fatto che spendiamo milioni di parole per descrivere la tecnica migliore ma non ci rendiamo conto del corretto bilanciamento della varia strumentazione. Ne sono prova ad esempio vasche con ottima luce e magari skim sottodimensionati. Spero di non aver detto cavolate. Ma mi sembra un buon spunto di approfondimento.
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Bella discussione, complimenti. Pupi vorrei chiederti comunque, da quel che leggo, i ciano e dino ti sono comparsi al cambio luce da razor a Easyled. Sicuramente sarà cambiata l'ossidoriduzione. Il tutto sicuramente associato ad uno skimmer che lavora e porta via nutrienti. Mi chiedo, considerando che Dino e ciano nascono da squilibri se avevi provato a ridurre i bianchi delle Easyled o a schiumare più secco. Spesso infatti non facciamo neanche caso al fatto che spendiamo milioni di parole per descrivere la tecnica migliore ma non ci rendiamo conto del corretto bilanciamento della varia strumentazione. Ne sono prova ad esempio vasche con ottima luce e magari skim sottodimensionati. Spero di non aver detto cavolate. Ma mi sembra un buon spunto di approfondimento.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando TapatalkCiao e grazie! Si ottima precisazione. Partiamo dal dire che lo skimmer che ho (bubblemagus 150 pro) secondo me è abbastanza sovradimensionato. Ho provato a spegnerlo ogni notte per circa una settimana e non ha fatto alcuna differenza. La mattina dopo schiumava semplicemente tutto quello che non aveva schiumato la notte prima. Per quanto riguarda la luce i ciano erano già iniziati con la razor ma erano pochi.
Le easyled hanno sicuramente accelerato di molto il metabolismo della vasca, e all iniziò erano pure impostante al 100% tutte e 5 (ora tengo le 2 marine blue e la Reef al 70 e le deep al 100).
Però anche su questo punto secondo me bisogna cercare di trovare un compromesso tra necessità dei coralli (in fatto di luce) e metabolismo della vasca. Non sarebbe corretto secondo me tenere i bianchi a 40 solo perche la vasca è molto magra. Piuttosto secondo me avere una vasca molto magra e con un buon metabolismo è sintomo che le cose funzionano bene. Bisogna però compensare o con cibo di vario tipo (pesci e coralli), oppure con no3 e po4 :D
Detto ciò l ideale secondo me sarebbe una vasca come quella di Bach dove tutto quello che la vasca produce viene riutilizzato (o quasi). :D
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Comunque i Dino al 90% ci sono per acqua RO non perfetta....
...come dicevo anche in un altro post, oggigiorno quasi tutti montano skimmer sovradimensionati. Questi apparecchi si sono evoluti tantissimo in termini di performance, ciononostante tutti montano il modello superiore a quello consigliato dal produttore.
Cmq, il metodo del dosaggio di nitrato di sodio può avere senso in più di un caso. Per es. a volte risulta necessario nei dsb, dove la carenza di no3 può diventare un problema, soprattutto nel primo anno.
capitano_85
05-11-2018, 12:20
Io fatto stesse prove schiumare più secco per lunghi periodi dosare cibo hai pesci 2 volte al giorno e abbondante ma niente inquinanti a zero=ciano,ringrazio Pupi della discussione che era tempo che ragionavo sul fatto che i ciano a volte si formano perché mancano ceppi batterici che li contrastano,provato più volte ad affrontare questo discorso ma mi dicono sempre pochi pesci sporchi poco poco movimento ecc però non sono l'unico a pensarla cosi
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Si pupi non ho sempre avuto vasca con valori non rilevabili cambiato test 2 volte ma niente,ho provato a dosare mangime davvero con il badile schiumare asciutto ma niente acqua sporca coralli marroni di brutto vetri da pulire ogni giorno ma sempre zero.
Poi cercando sul forum ho trovato la discussione che si parlava di dosare nitrato e fosfato e ho provato la cosa è migliorata,poi ho sospeso sono tornati i ciano per caldo e inquinanti assenti e ora ho ripreso e vedo i primi effetti sui coralli ho una montipora che da bianca accenna un verde e i ciano sono infastiditi quindi nel mio caso la vasca non ama assenza di inquinanti perché mi porta problemi vari
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È esattamente la situazione in cui mi trovo io ora... Mi sa che potrei provare con il nitrato e il fosfato mmmm
Io fatto stesse prove schiumare più secco per lunghi periodi dosare cibo hai pesci 2 volte al giorno e abbondante ma niente inquinanti a zero=ciano,ringrazio Pupi della discussione che era tempo che ragionavo sul fatto che i ciano a volte si formano perché mancano ceppi batterici che li contrastano,provato più volte ad affrontare questo discorso ma mi dicono sempre pochi pesci sporchi poco poco movimento ecc però non sono l'unico a pensarla cosi
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Anch’io schiumando secchissimo e dando cibo con il badile non ho ottenuto nulla, anche se la quantità di roba che buttavo dentro era imbarazzante
capitano_85
05-11-2018, 18:00
Io ero earrivato al punto di sciacquare i piatti[emoji23] per vedere se cambiava
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Franco68
05-11-2018, 18:05
Io ero earrivato al punto di sciacquare i piatti[emoji23] per vedere se cambiava
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Bella questa hahahahahahahahahah
Ragazzi oggi come controprova non ho dosato po4 (in realtà me li sono scordati) e i ciano mi sembrano leggermente aumentati (potrebbe essere il fatto di essere stato fuori tutto il giorno a lavoro ma ne dubito). Subito dosato il solito ml. Vediamo domani ;)
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Franco68
05-11-2018, 18:09
Ragazzi oggi come controprova non ho dosato po4 (in realtà me li sono scordati) e i ciano mi sembrano leggermente aumentati (potrebbe essere il fatto di essere stato fuori tutto il giorno a lavoro ma ne dubito). Subito dosato il solito ml. Vediamo domani ;)
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Dosi a luci accese, spente o indifferente?
Io ero earrivato al punto di sciacquare i piatti[emoji23] per vedere se cambiava
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E io buttavo i topi morti in sump!! smoking :sparta:
Ora ho alzato la plafoniera e ho solo peggiorato le cose cute_smiley19
Dosi a luci accese, spente o indifferente?Io doso sempre la mattina prima che si accendano le luci, e quando dosavo i nitrati due volte al giorno dosavo anche la sera prima che si spegnessero. :D
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E io buttavo i topi morti in sump!! smoking :sparta:
Ora ho alzato la plafoniera e ho solo peggiorato le cose cute_smiley19Ahahahahah beh nitrati e fosfati con quelli non mancano XD
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Franco68
05-11-2018, 19:36
Dopo aver girato 3 farmacia, ho comprato il nitrato online, se qualcuno fosse interessato, posso darglielo io.......
Dopo aver girato 3 farmacia, ho comprato il nitrato online, se qualcuno fosse interessato, posso darglielo io.......Eh io ho dovuto chiamare 5 farmacie diverse e poi ne ho trovata una che rifornisce anche dei laboratori.
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Io ne ho qualche etto da un decennio, preso in farmacia...
Io ne ho 850 grammi, ma sono un po fuori mano XD (Palermo)
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Io ne ho 850 grammi, ma sono un po fuori mano XD (Palermo)
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Vabbè e chi su 36 ore di treno? ��
capitano_85
05-11-2018, 21:56
Io doso sempre la mattina prima che si accendano le luci, e quando dosavo i nitrati due volte al giorno dosavo anche la sera prima che si spegnessero. :D
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando TapatalkMa hai riscontrato che è meglio dosare a luci spente?
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Ma hai riscontrato che è meglio dosare a luci spente?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando TapatalkNo diciamo che secondo me l ideale sarebbe dosare continuamente durante le 24 ore. Doso la mattina perche mi viene comodo XD.
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Ciao e grazie! Si ottima precisazione. Partiamo dal dire che lo skimmer che ho (bubblemagus 150 pro) secondo me è abbastanza sovradimensionato. Ho provato a spegnerlo ogni notte per circa una settimana e non ha fatto alcuna differenza. La mattina dopo schiumava semplicemente tutto quello che non aveva schiumato la notte prima. Per quanto riguarda la luce i ciano erano già iniziati con la razor ma erano pochi.
Le easyled hanno sicuramente accelerato di molto il metabolismo della vasca, e all iniziò erano pure impostante al 100% tutte e 5 (ora tengo le 2 marine blue e la Reef al 70 e le deep al 100).
Però anche su questo punto secondo me bisogna cercare di trovare un compromesso tra necessità dei coralli (in fatto di luce) e metabolismo della vasca. Non sarebbe corretto secondo me tenere i bianchi a 40 solo perche la vasca è molto magra. Piuttosto secondo me avere una vasca molto magra e con un buon metabolismo è sintomo che le cose funzionano bene. Bisogna però compensare o con cibo di vario tipo (pesci e coralli), oppure con no3 e po4 :D
Detto ciò l ideale secondo me sarebbe una vasca come quella di Bach dove tutto quello che la vasca produce viene riutilizzato (o quasi). :D
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Pupi mi riaggancio alla tua risposta e nel contempo rispondo anche all'esperienza di capitano85..
Credo che spegnere lo skim di notte non sia la soluzione, si ridurrebbe oltretutto l'ossigeno disciolto con possibilità di ulteriori oscillazioni del redox..al contrario riduzione dell'acqua trattata unita a schiumata secca potrebbero rendere "meno performante" uno skim.
X quanto riguarda le luci, fermo restando le necessità degli animali, dobbiamo ripensare però a quali frequenze luminose sono più importanti rispetto ad altre... sotto questo pensiero forse bisognerebbe mettere una Deep in più e una marine in meno... cioè più blu e meno bianchi.. è logico che questo diventa un discorso di massima e con variazione da vasca a vasca e da gestione a gestione.. è questo però l'equilibrio che andrebbe ricercato. Inoltre ricordiamo che i cambiamenti in vasca x ogni cambiamento che apportiamo non sono evidenti subito ma dopo un periodo variabile anche di mesi e questo complica il lavoro ...
PS. Pupi anche io di Palermo ma adottato dagli aretini x lavoro [emoji1787]
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Ciao Clark piacere di conoscere un altro palermitano :). Tutto giusto quello che dici. La verità è che come diceva Bach sopra ormai gli schiumatoi sono molto performanti, e comunque li montiamo sempre sovradimensionati. Io il mio skimmer l ho preso 100 euro usato, ma è dato per vasche quasi il doppio della mia. Per la luce anche lì hai ragione. Ma se uno non è amante della luce troppo blu c'è poco da fare XD bisogna riuscire a trovare un mix tra salute dei coralli, e gusto personale. A me piace molto la luce bianca e con 2 deep 2 marine e 1 Reef tutto al 100 come spettro mi piace molto. Purtroppo è troppo per la vasca e i coralli. Ma non potrei mai tenere la vasca con 3 deep e 2 marine. Ovviamente sono gusti :D
Giusto anche il discorso sui cambiamenti, infatti la cosa che mi ha sorpreso di questo metodo è stato quanto velocemente ho riscontrato un impatto positivo sia sui colori che sui ciano e Dino! :D
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Ciao a tutti leggendo questa discussione mi è venuta una domanda (probabilmente stupida)
Premetto che probabilmente questo non sarà il mio caso rispetto ai vostri ma dopo aver passato brillantemente i primi 4 mesi (e il caldo estivo) senza traccia di nulla con vasca dsb 250l con skimmer vertex 150 e 5 barre easy al 100% ora mi ritrovo da due mesi con ciano massicci che ricoprono tutto, coralli sbiaditi e pur riducendo le tre barre bianche al 65% la situazione è in stallo.
Ovviamente dato interessante nitrati e fosfati non rilevati con test a reagenti.
La mia domanda è la seguente:
Le vasche con dsb e skimmer sovradimensionato sono più soggette a questo fenomeno dei ciano?
Com'è possibile stabilire quando effettivamente sia questo il caso della presenza dei ciano? Può esserci un collegamento diretto con i colori degli sps e inquinanti a zero?
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Ciao a tutti leggendo questa discussione mi è venuta una domanda (probabilmente stupida)
Premetto che probabilmente questo non sarà il mio caso rispetto ai vostri ma dopo aver passato brillantemente i primi 4 mesi (e il caldo estivo) senza traccia di nulla con vasca dsb 250l con skimmer vertex 150 e 5 barre easy al 100% ora mi ritrovo da due mesi con ciano massicci che ricoprono tutto, coralli sbiaditi e pur riducendo le tre barre bianche al 65% la situazione è in stallo.
Ovviamente dato interessante nitrati e fosfati non rilevati con test a reagenti.
La mia domanda è la seguente:
Le vasche con dsb e skimmer sovradimensionato sono più soggette a questo fenomeno dei ciano?
Com'è possibile stabilire quando effettivamente sia questo il caso della presenza dei ciano? Può esserci un collegamento diretto con i colori degli sps e inquinanti a zero?
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Eccone un altro: hai una bestia da 900 l/h d'aria in 250 litri di vasca. In più hai il dsb che coi nitrati non ha rivali.
Certo che i colori degli sps sbiaditi dipendono dai nutrienti a zero! E quasi sicuramente anche i ciano!
Premesso che l'acqua di osmosi abbia conduttività a zero, a quel punto si può stare certi che la causa dei ciano sia una carenza di nitrati.
Rispetto a Pupi io però doserei solo nitrati. Sentiamo cosa ne pensa lui, ma io credo che la causa dei ciano e i colori sbiaditi dipendano dalla carenza di azoto, mooolto meno da quella di fosforo. Inoltre dosare fosforo è pericoloso: questo non ha, a differenza dell'azoto, un ciclo chiuso, ma aperto. Ciò significa che può depositarsi nel dsb (e sulle rocce) e quando decide di presentarti il conto puoi anche vuotare la vasca e ripartire da zero.
Bach
Infatti mi sto togliendo un grosso dubbio riguardo l'acqua dell'impianto
Ho appena cambiato i filtri e resine e in effetti nonostante il tds in uscita era 002 con il conduttivimetro il valore era 004...
Detto questo quello che mi stupisce è la presenza massiccia di ciano quando in realtà dovrebbero manifestarsi dino e nonostante un movimento in vasca costante (che per carità potrebbe anche essere insufficiente in qualche zona) sono ricoperto ovunque anche sulle rocce
Poi il collegamento no3/po4 zero più sps sbiaditi mi ha messo il tarlo.
Altro dubbio che ho....i ciano assenza di luce dovrebbero ridursi invece da me sono presenti constantemente anche al buio.
Ad ogni modo verificherò nei prossimi giorni togliendomi il dubbio dell'osmosi per poi passare a caricare la vasca
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ciko Non è detto che l'acqua di osmosi con conduttività maggiore di zero causi dinoflagellati: questo accade solo se prevalgono i silicati, oppure se in vasca non vi sono altre CONCAUSE che invece favoriscono i ciano, i quali sono competivi coi dinoflagellati. Fai bene per prima cosa a sistemare l'osmosi e fare qualche cambio sostanzioso per vedere se regrediscono.
tommaso83
06-11-2018, 06:22
Vabbè già che ci siamo mi ci metto anche io. DSB senza skimmer, tre easyled dimmerate (1 xBlu 70% 2x Bianchi 60). 6 pesci piccoli in 80 litri. Non è di certo un sistema spinto. Quasi tutti i coralli molto chiari No3 e PO4 mai rilevabili. Per la disperazione sabato ho versato una intera fialetta di ReefBooster (non nano). Nessun risultato. Leggera patina marrone e via come prima.
ciko Non è detto che l'acqua di osmosi con conduttività maggiore di zero causi dinoflagellati: questo accade solo se prevalgono i silicati, oppure se in vasca non vi sono altre CONCAUSE che invece favoriscono i ciano, i quali sono competivi coi dinoflagellati. Fai bene per prima cosa a sistemare l'osmosi e fare qualche cambio sostanzioso per vedere se regrediscono.Ecco la triade sbilanciata potrebbe esserlo?
In che modo?
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La triade sbilanciata non credo, a meno chè non hai kh basso e conseguente ph basso (che favorisce i ciano).
capitano_85
06-11-2018, 09:16
Vabbè già che ci siamo mi ci metto anche io. DSB senza skimmer, tre easyled dimmerate (1 xBlu 70% 2x Bianchi 60). 6 pesci piccoli in 80 litri. Non è di certo un sistema spinto. Quasi tutti i coralli molto chiari No3 e PO4 mai rilevabili. Per la disperazione sabato ho versato una intera fialetta di ReefBooster (non nano). Nessun risultato. Leggera patina marrone e via come prima.Attenzione però a dosare alla C.D.C. con i test misuriamo l'inorganico per determinare il carico organico cioè se sporchiamo troppo l'acqua lo si vede dai coralli e patine marroni sui vetri e in più i simpatici ciano catturano il particolato per trasformarlo in azoto per il sostentamento
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Vabbè già che ci siamo mi ci metto anche io. DSB senza skimmer, tre easyled dimmerate (1 xBlu 70% 2x Bianchi 60). 6 pesci piccoli in 80 litri. Non è di certo un sistema spinto. Quasi tutti i coralli molto chiari No3 e PO4 mai rilevabili. Per la disperazione sabato ho versato una intera fialetta di ReefBooster (non nano). Nessun risultato. Leggera patina marrone e via come prima.
Potere del dsb, ma non solo. Lo skimmer schiuma anche batteri, per cui, paradossalmente, a volte, si possono avere valori più bassi senza skimmer, poichè si realizza una sorta di sistema batterico naturale abbastanza spinto (tipo zeovit, giusto per capirsi). Anche rob57 notò un aumento di nitrati nei 6 mesi in cui introdosse lo skimmer, nitrati che poi tornarono a zero togliendo nuovamente lo skimmer.
Nei sistemi senza skimmer io però ho sempre evitato un eccessivo smagrimento semplicemente aumentando i pesci. Con lo skimmer è più complicato.
Ciao a tutti leggendo questa discussione mi è venuta una domanda (probabilmente stupida)
Premetto che probabilmente questo non sarà il mio caso rispetto ai vostri ma dopo aver passato brillantemente i primi 4 mesi (e il caldo estivo) senza traccia di nulla con vasca dsb 250l con skimmer vertex 150 e 5 barre easy al 100% ora mi ritrovo da due mesi con ciano massicci che ricoprono tutto, coralli sbiaditi e pur riducendo le tre barre bianche al 65% la situazione è in stallo.
Ovviamente dato interessante nitrati e fosfati non rilevati con test a reagenti.
La mia domanda è la seguente:
Le vasche con dsb e skimmer sovradimensionato sono più soggette a questo fenomeno dei ciano?
Com'è possibile stabilire quando effettivamente sia questo il caso della presenza dei ciano? Può esserci un collegamento diretto con i colori degli sps e inquinanti a zero?
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Ottima domanda.
Secondo me si, perchè il DSB potenzialmente è più efficente delle sole rocce. E' anche vero che io ho un berlinese classico con rocce morte. Secondo me, mentre nel DSB la sabbia è sempre efficiente più o meno allo stesso modo, nel berlinese molto dipende dalla qualità e quantità delle rocce.
Com'è possibile stabilire quando effettivamente sia questo il caso della presenza dei ciano? Può esserci un collegamento diretto con i colori degli sps e inquinanti a zero?
Io credo che essere sicuri non si può. Però sicuramente le cose da controllare sono l'osmosi, no3 e po4 e i colori. Se l'osmosi è a posto, no3 e po4 da tempo fissi a 0 e colori pallidi, con ciano che non accennano a regredire, al 90% la causa dovrebbe essere la carenza di no3 e po4.
Eccone un altro: hai una bestia da 900 l/h d'aria in 250 litri di vasca. In più hai il dsb che coi nitrati non ha rivali.
Certo che i colori degli sps sbiaditi dipendono dai nutrienti a zero! E quasi sicuramente anche i ciano!
Premesso che l'acqua di osmosi abbia conduttività a zero, a quel punto si può stare certi che la causa dei ciano sia una carenza di nitrati.
Rispetto a Pupi io però doserei solo nitrati. Sentiamo cosa ne pensa lui, ma io credo che la causa dei ciano e i colori sbiaditi dipendano dalla carenza di azoto, mooolto meno da quella di fosforo. Inoltre dosare fosforo è pericoloso: questo non ha, a differenza dell'azoto, un ciclo chiuso, ma aperto. Ciò significa che può depositarsi nel dsb (e sulle rocce) e quando decide di presentarti il conto puoi anche vuotare la vasca e ripartire da zero.
Concordo (come sempre) con Bach.
Partiamo col dire che sicuramente dosare NO3 è molto meno rischioso di dosare PO4. Questo per svariati motivi.
Il più importante, secondo me, è la più alta tolleranza dei coralli ai nitrati rispetto che ai fosfati. A questo possiamo aggiungere anche il problema della scala dei test.
Monitorare l'andamento degli NO3, infatti, è molto più semplice anche perchè i test leggono da 0 a 100 ppm (circa) mentre monitorare l'andamento dei PO4 è molto più problematico visto che molti test vanno (come primo step di lettura colorimetrico) da 0 a >0.03 che è già un valore rischioso.
Detto ciò io consiglierei di utilizzare la mia procedura.
Cioè partire con un dosaggio di NO3 moderato (ad esempio 1ppm al giorno, magari diviso in due dosaggi). Poi una volta portati gli NO3 in vasca a 2\3 ppm mantenerli stabili per qualche giorno e valutare l'andamento dei colori e dei ciano.
Dalla mia esperienza con il dosaggio degli NO3 i colori dovrebbero migliorare e anche i ciano potrebbero iniziare a regredire.
Se la situazione rientra solo col dosaggio di NO3 non occorre dosare PO4, vuol dire che la vasca (con l'alimentazione di pesci e coralli) riesce a produrre i PO4 necessari.
Nel mio caso però all'iniziale miglioramento della situazione è succeduta una nuova esplosione di ciano, nonostante gli NO3 alti (circa 5ppm). Questo mi ha convinto che probabilmente l'aggiunta degli NO3 aveva accelerato il metabolismo generale della vasca consumando quei pochi PO4 residui.
Mi sono allora convinto a dosare anche PO4 iniziando con poco meno di 0.01 ppm al giorno.
Con i PO4 bisogna stare comunque attenti e fare test ogni giorno per non rischiare di salire sopra i 0.05 o al limite 0.1 (valore massimo da poter raggiungere ma non consigliabile).
Vabbè già che ci siamo mi ci metto anche io. DSB senza skimmer, tre easyled dimmerate (1 xBlu 70% 2x Bianchi 60). 6 pesci piccoli in 80 litri. Non è di certo un sistema spinto. Quasi tutti i coralli molto chiari No3 e PO4 mai rilevabili. Per la disperazione sabato ho versato una intera fialetta di ReefBooster (non nano). Nessun risultato. Leggera patina marrone e via come prima.
Ciao, come ho scritto sopra sembri nella mia stessa situazione. Io una prova con i nitrati la farei, anche se ci andrei cauto visto il sistema "chiuso". :D
tommaso83
06-11-2018, 12:38
Potere del dsb, ma non solo. Lo skimmer schiuma anche batteri, per cui, paradossalmente, a volte, si possono avere valori più bassi senza skimmer, poichè si realizza una sorta di sistema batterico naturale abbastanza spinto (tipo zeovit, giusto per capirsi). Anche rob57 notò un aumento di nitrati nei 6 mesi in cui introdosse lo skimmer, nitrati che poi tornarono a zero togliendo nuovamente lo skimmer.
Nei sistemi senza skimmer io però ho sempre evitato un eccessivo smagrimento semplicemente aumentando i pesci. Con lo skimmer è più complicato.
Io vorrei solo una vasca facile da mandare avanti senza dover dosare boccette varie. Nei primi 6 mesi ho buttato in vasca anche litri e litri di phito. Mi sa che il DSB è un trattore. Ho perso due pesci in 6 mesi, un kau sottomesso da un altro e un hexatenia..
Il giorno dopo non c'erano più, digeriti in una notte.. E nella mia vasca si vede dappertutto. E fosfati e nitrati a 0 dopo i decessi.
Non voglio passare le giornate a fare test per i nitrati e fosfati e dosare goccia a goccia. Il reefbooster che è la cosa più pesante che conosco non funziona..
Consigli? Raddoppio i pesci? Raddoppio le dosi di reefboster? Dimezzo il fotoperiodo?
Oppure cerco equilibrio almeno con il sodio nitrato e poi faccio una soluzione super diluita e lo doso con il 4 canale della dosometrica...
Io vorrei solo una vasca facile da mandare avanti senza dover dosare boccette varie. Nei primi 6 mesi ho buttato in vasca anche litri e litri di phito. Mi sa che il DSB è un trattore. Ho perso due pesci in 6 mesi, un kau sottomesso da un altro e un hexatenia..
Il giorno dopo non c'erano più, digeriti in una notte.. E nella mia vasca si vede dappertutto. E fosfati e nitrati a 0 dopo i decessi.
Non voglio passare le giornate a fare test per i nitrati e fosfati e dosare goccia a goccia. Il reefbooster che è la cosa più pesante che conosco non funziona..
Consigli? Raddoppio i pesci? Raddoppio le dosi di reefboster? Dimezzo il fotoperiodo?
Oppure cerco equilibrio almeno con il sodio nitrato e poi faccio una soluzione super diluita e lo doso con il 4 canale della dosometrica...Ti capisco benissimo. Prima ci dovevamo sbattere per smagrire la vasca e ora per ingrassarla XD. Quello della soluzione diluita è un idea che mi era passata per la mente, e secondo me può essere una buona soluzione! Sicuramente io aumenterei i pesci. Io ne ho aggiunti 3 e probabilmente ne aggiungerò altri! :D
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capitano_85
06-11-2018, 12:45
Guarda se aumentando il cibo risultato e pulire più spessi i vetri coralli marroni non sei sulla strada giusta,l'alternativa è dosare il nitrato trovare una dose giusta e seguire quella linea facendo un test ogni tanto
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capitano_85
06-11-2018, 12:49
bisogna fare prove come dice bach non è detto che i ciano vengono perché non ci sono inquinanti
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tommaso83
06-11-2018, 13:16
Guarda se aumentando il cibo risultato e pulire più spessi i vetri coralli marroni non sei sulla strada giusta,l'alternativa è dosare il nitrato trovare una dose giusta e seguire quella linea facendo un test ogni tanto
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Io non ho ciano ne alghe. Ho i coralli che stanno sbiancando nonostante badilate di cibo e fiale di reefbooster. Inorganico a 0 sia nitrati che fosfati. Anche le patine sui vetri, c'è qualcosa, ma nulla di eccezionale, soprattutto considerando che non ho skimmer
tommaso83
06-11-2018, 13:21
Ti capisco benissimo. Prima ci dovevamo sbattere per smagrire la vasca e ora per ingrassarla XD. Quello della soluzione diluita è un idea che mi era passata per la mente, e secondo me può essere una buona soluzione! Sicuramente io aumenterei i pesci. Io ne ho aggiunti 3 e probabilmente ne aggiungerò altri! :D
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Mah mettere qualche pesce in più non posso dire che mi dispiaccia. Rispetto al punto di partenza e all'idea che mi ero fatto della vasca, sto deviando e non di poco. Pensavo a molli e LPS, vasca grassoccia con 4-5 pesci senza skimmer. Mi trovo con 6 pesci e vasca talmente magra da sbiancarmi le montipore. Stasera magari faccio un salto a vedere se in farmacia hanno e mi vendono del sodio nitrato.. Almeno per ripigliare un pò una montipora rossa, che è passata da rossa a rosa ora a rosa pallido e tra un pò rischio diventi completamente bianca...
Io non ho ciano ne alghe. Ho i coralli che stanno sbiancando nonostante badilate di cibo e fiale di reefbooster. Inorganico a 0 sia nitrati che fosfati. Anche le patine sui vetri, c'è qualcosa, ma nulla di eccezionale, soprattutto considerando che non ho skimmerAllora può essere che ti manca qualcosa per esaltare i colori (tipo sodio ferro potassio etc...)
Il solo cambio d'acqua non è sufficiente al reintegro normale
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Io vorrei solo una vasca facile da mandare avanti senza dover dosare boccette varie. Nei primi 6 mesi ho buttato in vasca anche litri e litri di phito. Mi sa che il DSB è un trattore. Ho perso due pesci in 6 mesi, un kau sottomesso da un altro e un hexatenia..
Il giorno dopo non c'erano più, digeriti in una notte.. E nella mia vasca si vede dappertutto. E fosfati e nitrati a 0 dopo i decessi.
Non voglio passare le giornate a fare test per i nitrati e fosfati e dosare goccia a goccia. Il reefbooster che è la cosa più pesante che conosco non funziona..
Consigli? Raddoppio i pesci? Raddoppio le dosi di reefboster? Dimezzo il fotoperiodo?
Oppure cerco equilibrio almeno con il sodio nitrato e poi faccio una soluzione super diluita e lo doso con il 4 canale della dosometrica...
Alimentare abbestia non serve e non va bene. Aumenta i pesci (l'urina dei pesci contiene ammoniaca che poi si trasforma in no2 e quindi in no3).
Mah mettere qualche pesce in più non posso dire che mi dispiaccia. Rispetto al punto di partenza e all'idea che mi ero fatto della vasca, sto deviando e non di poco. Pensavo a molli e LPS, vasca grassoccia con 4-5 pesci senza skimmer. Mi trovo con 6 pesci e vasca talmente magra da sbiancarmi le montipore. Stasera magari faccio un salto a vedere se in farmacia hanno e mi vendono del sodio nitrato.. Almeno per ripigliare un pò una montipora rossa, che è passata da rossa a rosa ora a rosa pallido e tra un pò rischio diventi completamente bianca...Per la farmacia ti conviene chiamare perche è praticamente impossibile che lo abbiano in negozio. Che illuminazione usi? Hai easyled mi ricordo ma non ricordo quante né che tipi. A che altezza le tieni? Io comunque prima di dosare nitrati avevo un acropora echinata che era di un verdino smorto e pallido, ora sembra velluto verde bello pieno :D secondo me ti aiuta!
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tommaso83
06-11-2018, 14:51
Per la farmacia ti conviene chiamare perche è praticamente impossibile che lo abbiano in negozio. Che illuminazione usi? Hai easyled mi ricordo ma non ricordo quante né che tipi. A che altezza le tieni? Io comunque prima di dosare nitrati avevo un acropora echinata che era di un verdino smorto e pallido, ora sembra velluto verde bello pieno :D secondo me ti aiuta!
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Io ho guardato le foto di settembre dei miei coralli e la vasca non sembra più la stessa. Ho solo una nobilis che si è scurita e ha cominciato a tirare dal basso. La caliendrum è impallidita su tutti i polipi. La stellata (o malampaia non ne sono sicuro) prima aveva lo scheletro beige e solo le punte di crescita bianche, ora è tutta bianca e i polipi verdi chiarissimo. La digitata azzurra è passata da blu elettrico a celestino sbiadito. La milka tende quasi al rosa... Non parliamo delle frag di foliosa. La verde crescite viola è tutta azzurra. La rossa da color mattone ad un rosa evanescente. Ho tre easyled su 35 cm di profondità fotoperiodo un pò del cavolo (era descritto nella discussione "fotoperiodo d'oltralpe"), comunque anche quello fatto per non stressare troppo i coralli, lungo ma con intensità bassa (al picco sono al 70% con i blu e 50-60 con i bianchi).
Inutile dire che in tutto questo sono fermo con le crescite e ho dovuto praticamente bloccare le dosometriche...
Che palle!
Io ho guardato le foto di settembre dei miei coralli e la vasca non sembra più la stessa. Ho solo una nobilis che si è scurita e ha cominciato a tirare dal basso. La caliendrum è impallidita su tutti i polipi. La stellata (o malampaia non ne sono sicuro) prima aveva lo scheletro beige e solo le punte di crescita bianche, ora è tutta bianca e i polipi verdi chiarissimo. La digitata azzurra è passata da blu elettrico a celestino sbiadito. La milka tende quasi al rosa... Non parliamo delle frag di foliosa. La verde crescite viola è tutta azzurra. La rossa da color mattone ad un rosa evanescente. Ho tre easyled su 35 cm di profondità fotoperiodo un pò del cavolo (era descritto nella discussione "fotoperiodo d'oltralpe"), comunque anche quello fatto per non stressare troppo i coralli, lungo ma con intensità bassa (al picco sono al 70% con i blu e 50-60 con i bianchi).
Inutile dire che in tutto questo sono fermo con le crescite e ho dovuto praticamente bloccare le dosometriche...
Che palle!Altezza plafo? Io fossi in te alzerei i blu farei massimo 8 ore di fotoperiodo pieno senza cose strane. A questo punto io proverei sicuramente a dosare qualcosa. Cosi ti partono i coralli :(
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Alimentare abbestia non serve e non va bene. Aumenta i pesci (l'urina dei pesci contiene ammoniaca che poi si trasforma in no2 e quindi in no3).
Firmo col sangue. smoking
Oltretutto se non stai attento ti ritrovi anche con la vasca imballata di organico come me ora oltre a non risolvere il problema del l’inorganico. Soprattutto se alzi anche la plafoniera contestualmente...
Per la pochissima esperienza che ho secondo me la plafoniera ossida l’organico e il dsb leva l’inorganico, ma magari mi sbaglio. Sentiamo qualcun altro tipo Bach mmmm
capitano_85
06-11-2018, 15:15
Io proverei con due pesci in più se non risolvi vai di nitrato
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tommaso83
06-11-2018, 15:44
Altezza plafo? Io fossi in te alzerei i blu farei massimo 8 ore di fotoperiodo pieno senza cose strane. A questo punto io proverei sicuramente a dosare qualcosa. Cosi ti partono i coralli :(
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La plafo è a circa 20 cm dall'acqua.
Quando torno metto un fotoperiodo normale a 8 ore senza toccare le intensità.
Nel frattempo ho ordinato sodio fosfato e nitrato in farmacia.
Dosare prodotti chimici non dovrebbe essere un problema (di lavoro faccio il ricercatore chimico). Comincio con i nitrati, sono curioso di vedere gli effetti sui coralli. Tu dopo quanto tempo li hai visti?
La plafo è a circa 20 cm dall'acqua.
Quando torno metto un fotoperiodo normale a 8 ore senza toccare le intensità.
Nel frattempo ho ordinato sodio fosfato e nitrato in farmacia.
Dosare prodotti chimici non dovrebbe essere un problema (di lavoro faccio il ricercatore chimico). Comincio con i nitrati, sono curioso di vedere gli effetti sui coralli. Tu dopo quanto tempo li hai visti?Io dopo 3/4 giorni ho iniziato a vedere qualche effetto sui coralli :D. Per quanto riguarda il fotoperiodo non vorrei che avessi troppo poco blu. Ho letto un post di Bach che sosteneva che piu blu dai meglio reagiscono alla quantità di luce i coralli (se ricordo bene e detto in soldoni). Hai 1 deep e 2 marine? Io la blue la metterei al 100. Vedi che ne pensano gli altri però :)
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tommaso83
06-11-2018, 15:51
Io dopo 3/4 giorni ho iniziato a vedere qualche effetto sui coralli :D. Per quanto riguarda il fotoperiodo non vorrei che avessi troppo poco blu. Ho letto un post di Bach che sosteneva che piu blu dai meglio reagiscono alla quantità di luce i coralli (se ricordo bene e detto in soldoni). Hai 1 deep e 2 marine? Io la blue la metterei al 100. Vedi che ne pensano gli altri però :)
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Io con coralli così tirati non me la sento di alzare la luce... Ho paura di dar loro la mazzata finale...
Io con coralli così tirati non me la sento di alzare la luce... Ho paura di dar loro la mazzata finale...No certo hai ragione. Per ora prova a farli riprendere e poi casomai modifichi l illuminazione :D
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Firmo col sangue. smoking
Oltretutto se non stai attento ti ritrovi anche con la vasca imballata di organico come me ora oltre a non risolvere il problema del l’inorganico. Soprattutto se alzi anche la plafoniera contestualmente...
Per la pochissima esperienza che ho secondo me la plafoniera ossida l’organico e il dsb leva l’inorganico, ma magari mi sbaglio. Sentiamo qualcun altro tipo Bach mmmm
Come agisca esattamente la fotossidazione sull'azoto contenuto nelle proteine francamente non lo so, ma sicuramente agisce sull'organico (la conservazione dei cibi prevede che li si tenga al riparo della luce, proprio per evitare la fotoossidazione).
Il dsb rimuove i nitrati e producendo azoto atmosferico li toglie dalla vasca definitivamente. L'organico è poco elaborato dal dsb perchè i batteri eterotrofi che iniziano il cilclo dell'azoto decomponendo le proteine e generando ammonio/ammoniaca sono batteri aerobi.
Franco68
06-11-2018, 20:22
Domani arriva il sodio nitrato, ho pronta una bottiglia da un litro e mezzo, quanto ne metto nella bottiglia ? Quanto ne doso al giorno ? Pupi ?!?
Domani arriva il sodio nitrato, ho pronta una bottiglia da un litro e mezzo, quanto ne metto nella bottiglia ? Quanto ne doso al giorno ? Pupi ?!?Allora io ho fatto la soluzione di zon. Quindi 137 grammi di NaNO3 in un litro di acqua RO. 1ml di questa soluzione alza di 1ppm 100 litri di acqua dell acquario. Io ho iniziato con 2 ml in circa 350 litri perche non essendo sicuro dell effetto volevo andare cauto. Poi sono passato a dosare 3 e 4ml. :D i primi giorni anche con dosaggi piu alti se li hai a 0 non dovresti comunque rilevarli perche se li "ciuccia" tutti la vasca! Io partirei con poco meno di 1ml per 100 litri. Cosi dovresti alzare di circa 1ppm al giorno. :D
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Come agisca esattamente la fotossidazione sull'azoto contenuto nelle proteine francamente non lo so, ma sicuramente agisce sull'organico (la conservazione dei cibi prevede che li si tenga al riparo della luce, proprio per evitare la fotoossidazione).
Il dsb rimuove i nitrati e producendo azoto atmosferico li toglie dalla vasca definitivamente. L'organico è poco elaborato dal dsb perchè i batteri eterotrofi che iniziano il cilclo dell'azoto decomponendo le proteine e generando ammonio/ammoniaca sono batteri aerobi.
Sicuramente la luce favorisce la rottura dei legami chimici delle molecole organiche... Ma in teoria dovrebbe farlo di più se la lunghezza d’onda è minore, quindi se io motivo fosse questo dovrebbe smagrire di più la luce blu a rigore...
Il mio dubbio era che la luce favorisca più che altro la crescita di fito che elimina inorganico, ma dall’esperienza che ho direi che non è così e la luce agisce sul l’organico...
Sicuramente la luce favorisce la rottura dei legami chimici delle molecole organiche... Ma in teoria dovrebbe farlo di più se la lunghezza d’onda è minore, quindi se io motivo fosse questo dovrebbe smagrire di più la luce blu a rigore...
Il mio dubbio era che la luce favorisca più che altro la crescita di fito che elimina inorganico, ma dall’esperienza che ho direi che non è così e la luce agisce sul l’organico...
La luce bianca dovrebbe avere più lumen, più energia, forse è per questo che sperimentiamo più ossidazione...
Blacksaint
08-11-2018, 20:24
Vedo che vi state sbattendo parecchio per questa cosa , per cui Vi segnalo che ATI fa un prodotto che si chiama N e uno che si chiama P , apposta per il dosaggio di nitrati e fosfati e sul sito c'è pure un calcolatore che ti da il dosaggio.
Detto questo , io ho provato a dosare solo N nella dose suggerita dal calcolatore , ma dato che ho il difetto di nutrire a Bestiahippo , ho in effetti alzato un po' troppo i nitrati,,,,, fra parentesi la mia esperienza mi dice cose un po' diverse , in primis nella mia vasca preferisco dosare il nitrato di potassio e non di sodio , secondo la mia grossa goniopora australiana non gradisce assolutamente il nitrato di sodio .........
Detto questo è pur vero che io non ho il DSB e le mie acropore sono quasi tutte ipercolorate , per cui al momento non doso più niente .........
Saluti
Roberto
Vedo che vi state sbattendo parecchio per questa cosa , per cui Vi segnalo che ATI fa un prodotto che si chiama N e uno che si chiama P , apposta per il dosaggio di nitrati e fosfati e sul sito c'è pure un calcolatore che ti da il dosaggio.
Detto questo , io ho provato a dosare solo N nella dose suggerita dal calcolatore , ma dato che ho il difetto di nutrire a Bestiahippo , ho in effetti alzato un po' troppo i nitrati,,,,, fra parentesi la mia esperienza mi dice cose un po' diverse , in primis nella mia vasca preferisco dosare il nitrato di potassio e non di sodio , secondo la mia grossa goniopora australiana non gradisce assolutamente il nitrato di sodio .........
Detto questo è pur vero che io non ho il DSB e le mie acropore sono quasi tutte ipercolorate , per cui al momento non doso più niente .........
Saluti
RobertoCiao , il dibattito sull utilizzo del nitrato di sodio o di potassio è sempre aperto. C'è chi usa l uno o l altro. Secondo me cambia poco. L unico motivo per cui molti suggeriscono di usare il sodio è che di sodio l acqua salata è già piena (NaCl) mentre il potassio potrebbe accumularsi e dare qualche scompenso (con i cambi anche rari secondo me non c'è alcun pericolo).
Detto ciò io non suggerisco di dosare nitrati e fosfati a prescindere e come metodo standard di gestione. Anzi per me è stata una mossa "estrema" dettata dalla vasca.
Ovviamente fai bene a non dosare nulla. Io avessi colori pieni e vibranti e buona crescita non doserei nulla. Purtroppo io invece ho avuto colori pallidi tiratissimi, con ciano e Dino che mi hanno convinto a dosare. Molti su Reef2reef dicono "meno male che ho avuto i Dino e ho dosato nitrati e fosfati, ora ho colori stupendi". Forse è un po esagerato ringraziare per i Dino XD però devo dire che a me sta succedendo la stessa cosa :)
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La luce bianca dovrebbe avere più lumen, più energia, forse è per questo che sperimentiamo più ossidazione...
I lumen fanno riferimento solo alla percezione umana della luce... Ma la quantità di energia di luce bianca e blu è la stessa se i watt emessi sono gli stessi (che poi bisognerebbe considerare i watt di resa e non quelli di consumo, ma se consideriamo una sorgente dello stesso tipo penso sia la stessa cosa).
Quello che cambia è la quantità di energia dei fotoni emessi, quelli di luce blu sono più energetici quindi dovrebbero avere più chance di riuscire a rompere il legame.
- - - Updated - - -
Ciao , il dibattito sull utilizzo del nitrato di sodio o di potassio è sempre aperto. C'è chi usa l uno o l altro. Secondo me cambia poco. L unico motivo per cui molti suggeriscono di usare il sodio è che di sodio l acqua salata è già piena (NaCl) mentre il potassio potrebbe accumularsi e dare qualche scompenso (con i cambi anche rari secondo me non c'è alcun pericolo).
Detto ciò io non suggerisco di dosare nitrati e fosfati a prescindere e come metodo standard di gestione. Anzi per me è stata una mossa "estrema" dettata dalla vasca.
Ovviamente fai bene a non dosare nulla. Io avessi colori pieni e vibranti e buona crescita non doserei nulla. Purtroppo io invece ho avuto colori pallidi tiratissimi, con ciano e Dino che mi hanno convinto a dosare. Molti su Reef2reef dicono "meno male che ho avuto i Dino e ho dosato nitrati e fosfati, ora ho colori stupendi". Forse è un po esagerato ringraziare per i Dino XD però devo dire che a me sta succedendo la stessa cosa :)
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Io non credo molto alla storia dell’accumulo del potassio...
Zon sosteneva che andrebbe integrato quasi in ogni vasca perché viene consumato anche lui è spesso i cambi non bastano. Il valore target è di 400 mg/L e con il nitrato di potassio ne mettiamo poco più di 0,5/mg litri per mg/L di nitrato. I nitrato li teniamo a 1/2 quindi di nitrato se ne dosa poco... E la quantità di potassio che si va ad aggiungere è bassa di conseguenza.
Comunque si può facilmente verificare chi ha ragione con un test da pochi euro o ancora meglio con il triton e tagliare la testa al toro
Vedo che vi state sbattendo parecchio per questa cosa , per cui Vi segnalo che ATI fa un prodotto che si chiama N e uno che si chiama P , apposta per il dosaggio di nitrati e fosfati e sul sito c'è pure un calcolatore che ti da il dosaggio.
Detto questo , io ho provato a dosare solo N nella dose suggerita dal calcolatore , ma dato che ho il difetto di nutrire a Bestiahippo , ho in effetti alzato un po' troppo i nitrati,,,,, fra parentesi la mia esperienza mi dice cose un po' diverse , in primis nella mia vasca preferisco dosare il nitrato di potassio e non di sodio , secondo la mia grossa goniopora australiana non gradisce assolutamente il nitrato di sodio .........
Detto questo è pur vero che io non ho il DSB e le mie acropore sono quasi tutte ipercolorate , per cui al momento non doso più niente .........
Saluti
Roberto
Dove li hai trovati? Non riesco a trovarli da nessuna parte
darioc Si lo so che i lumen riguardano la percezione. Cmq sia coi t5 che coi led si è sempre detto che i bianchi ossidano di più perchè "emettono più luce". A parità di watt (consumati). Ma non so se sia una leggenda metropolitana. Dalla pratica credo sia vero, però.
Per il nitrato di potassio kno3, va bene anche quello, imho. Il rapporto fra nitrato e potassio se non ricordo male è 10:6, quindi la ricetta dovrebbe essere 160 gr per litro di acqua di osmosi, invece che 137. Quindi per ogni mg/l di nitrati aumentati in vasca aumentiamo il potassio di 0,6 mg/l. Che è irrilevante, dato che il potassio in vasca dovrebbe stare a 350-400 mg/l.
tommaso83
08-11-2018, 21:59
Giusto per completezza sui numeri: il potassio pesa 39, il gruppo nitrato 62. Quindi per ogni grammo di nitrato di potassio (che in totale pesa 101) aggiungiamo 0,4 grammi di potassio e 0,6 di nitrato..
Deformazione professionale... cute_smiley19
I lumen fanno riferimento solo alla percezione umana della luce... Ma la quantità di energia di luce bianca e blu è la stessa se i watt emessi sono gli stessi (che poi bisognerebbe considerare i watt di resa e non quelli di consumo, ma se consideriamo una sorgente dello stesso tipo penso sia la stessa cosa).
Quello che cambia è la quantità di energia dei fotoni emessi, quelli di luce blu sono più energetici quindi dovrebbero avere più chance di riuscire a rompere il legame.
- - - Updated - - -
Io non credo molto alla storia dell’accumulo del potassio...
Zon sosteneva che andrebbe integrato quasi in ogni vasca perché viene consumato anche lui è spesso i cambi non bastano. Il valore target è di 400 mg/L e con il nitrato di potassio ne mettiamo poco più di 0,5/mg litri per mg/L di nitrato. I nitrato li teniamo a 1/2 quindi di nitrato se ne dosa poco... E la quantità di potassio che si va ad aggiungere è bassa di conseguenza.
Comunque si può facilmente verificare chi ha ragione con un test da pochi euro o ancora meglio con il triton e tagliare la testa al toroMa infatti se hai letto cosa ho scritto ho detto che secondo me è uguale. Dicevo solo cosa sostenevano quelli contrari all uso del potassio :D
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Blacksaint
08-11-2018, 23:53
N - ATI da Seabox Aquarium a Viareggio.
Saluti
Roberto
Franco68
09-11-2018, 09:14
Il potassio possiamo misurarli con i normali test che si trovano in commercio?
capitano_85
09-11-2018, 10:45
Si elos lo fa però costa e non so se sia affidabile
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N - ATI da Seabox Aquarium a Viareggio.
Saluti
RobertoHo guardato ma trovo solo gli essentials...niente C N P
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Raga sia il nitrato di sodio che quello di potassio si trovano su ebay a max 10€ per 1 kg.
periocillin
09-11-2018, 12:27
anche triton li fa
https://reefbuilders.com/2018/10/25/triton-reagents-organics-range-includes-bio-base-nitrogen-phosphorus/
Io avevo trovato in farmacia una confezione da 500 gr a circa 8 euro. Nitrato di sodio. Procurata dall oggi al domani. Un saluto
Blacksaint
09-11-2018, 14:00
Dove trovare informazioni su ATI C-N-P : https://atiaquaristik.com/en/?page_id=1667
Per acquistare l'ho già indicato.
Saluti
Roberto
- - - Aggiornato - - -
Per il Potassio uso un test Salifert .
Saluti
tommaso83
09-11-2018, 19:12
Presi nitrato e fosfato di sodio. Nitrato già dosato. Per il fosfato (che vorrei dosare comunque da subito visto che irrilevabile da sempre, ho un dubbio. In un post Pupi dice che si consiglia tra 0.01 e 0.02, mentre i nitrati tra 2 e 5. Ma il rapporto redfield non dovrebbe essere 10:1? Così mi viene tra 100 e 200:1.. Mi aiutate a capire?
Presi nitrato e fosfato di sodio. Nitrato già dosato. Per il fosfato (che vorrei dosare comunque da subito visto che irrilevabile da sempre, ho un dubbio. In un post Pupi dice che si consiglia tra 0.01 e 0.02, mentre i nitrati tra 2 e 5. Ma il rapporto redfield non dovrebbe essere 10:1? Così mi viene tra 100 e 200:1.. Mi aiutate a capire?Tommaso hai ragione io ho dato le quantità che piu o meno sto dosando. I nitrati li sto mantenendo a circa 3/4 mentre i po4 non sono ancora rilevabili. Diciamo che secondo me l ideale è poi mantenere piu o meno il rapporto redfield. Ma credo che all inizio sia sufficiente dosarli e renderli rilevabili :D. Comunque in usa suggeriscono come valori tra 0.05 e 0.03 per i po4 e tra 2 a 10 per gli no3.
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Il Redfield, secondo molti, ha un valore puramente indicativo. Infatti si basa sulla percentuale di azoto e fosforo nelle alghe marine. Secondo me sono i nitrati bassissimi la causa dei ciano: questo blocca tutti i competitori che, a differenza dei ciano, abbisognano di azoto. Il Redfield non centra molto.
Secondo me, tuttavia, 5 mg/l di nitrati sono troppi. In mare sono 0,0#. Se si tengono a 1 mg/l é già tanto imho.
Il Redfield, secondo molti, ha un valore puramente indicativo. Infatti si basa sulla percentuale di azoto e fosforo nelle alghe marine. Secondo me sono i nitrati bassissimi la causa dei ciano: questo blocca tutti i competitori che, a differenza dei ciano, abbisognano di azoto. Il Redfield non centra molto.
Secondo me, tuttavia, 5 mg/l di nitrati sono troppi. In mare sono 0,0#. Se si tengono a 1 mg/l é già tanto imho.Si concordo su tutto. :D
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Ma infatti se hai letto cosa ho scritto ho detto che secondo me è uguale. Dicevo solo cosa sostenevano quelli contrari all uso del potassio :D
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Si, hai ragione msn003
Ho scritto pensando al fatto che qualche tempo fa su questo forum si escludeva l’uso del nitrato dì potassio, o almeno alcuni lo escludevano categoricamente...
- - - Updated - - -
Raga sia il nitrato di sodio che quello di potassio si trovano su ebay a max 10€ per 1 kg.
Ma per te vanno bene? Io ho il nitrato di potassio del consorzio agrario, ma non credo che sali del genere abbiano elevata purezza. In un dolce dove tanto le piante ciucciano qualsiasi cosa va benne lo stesso però nel Marino non si rischiano accumuli?
N - ATI da Seabox Aquarium a Viareggio.
Saluti
Roberto
Online non c’è
Blacksaint
09-11-2018, 20:08
Confermo quello che dice Bach , a mio avviso massimo livello di nitrati è 2 mg/l sopra inizi a vedere animali che non gradiscono per cui......
Ma dico ........il nitrato del Consorzio Agrario .........nè esistono per il dolce io usavo il Nitrogen Seachem e grossi problemi non me ne ha dati, va dosato ovviamente con criterio , se ben ricordo da 0,5 a 1 ml su 250 litri , poi verificavo il livello e il consumo, non diluivo perchè facevo un unica somministrazione.
Saluti
Roberto
- - - Aggiornato - - -
Seabox, telefonagli , sono un po' da umettare , ma li hanno tutti e tre io usavo solo N.
- - - Aggiornato - - -
Se non riesci propio a procuratelo , te ne invio un po' ......
Si, hai ragione msn003
Ho scritto pensando al fatto che qualche tempo fa su questo forum si escludeva l’uso del nitrato dì potassio, o almeno alcuni lo escludevano categoricamente...
- - - Updated - - -
Ma per te vanno bene? Io ho il nitrato di potassio del consorzio agrario, ma non credo che sali del genere abbiano elevata purezza. In un dolce dove tanto le piante ciucciano qualsiasi cosa va benne lo stesso però nel Marino non si rischiano accumuli?
L'ho visto puro al 99%, venditore di prodotti chimici.
https://www.ebay.it/itm/SODIO-NITRATO-1-KG-PCM-3573-/323256260329?txnId=1982550026011
tommaso83
09-11-2018, 20:35
Il Redfield, secondo molti, ha un valore puramente indicativo. Infatti si basa sulla percentuale di azoto e fosforo nelle alghe marine. Secondo me sono i nitrati bassissimi la causa dei ciano: questo blocca tutti i competitori che, a differenza dei ciano, abbisognano di azoto. Il Redfield non centra molto.
Secondo me, tuttavia, 5 mg/l di nitrati sono troppi. In mare sono 0,0#. Se si tengono a 1 mg/l é già tanto imho.
Il mio problema non sono ciano o dino ma coralli che sembrano candeggiati. Ok 1 ppm per NO3. Invece per i PO4?
Blacksaint
09-11-2018, 22:38
Non vorrei fare il maestro del colore , ma perchè non dosate prima del nitrato degli oligo elementi ........molto più semplice e redditizio per i colori, il nitrato a mio avviso è più importante per la crescita.
Saluti
Roberto
Il mio problema non sono ciano o dino ma coralli che sembrano candeggiati. Ok 1 ppm per NO3. Invece per i PO4?
Io i po4 non li doserei. E cmq non supererei mai i 0,03.
- - - Aggiornato - - -
Non vorrei fare il maestro del colore , ma perchè non dosate prima del nitrato degli oligo elementi ........molto più semplice e redditizio per i colori, il nitrato a mio avviso è più importante per la crescita.
Saluti
Roberto
Vero, in condizioni normali è così. Ma anche una carenza grave di nutrienti può scolorire i coralli e in questo caso gli oligo non sono efficaci.
Blacksaint
10-11-2018, 11:28
Il mio problema non sono ciano o dino ma coralli che sembrano candeggiati. Ok 1 ppm per NO3. Invece per i PO4? - - - Aggiornato - - -
tommaso83
Dosa aminoacidi KZ o Aquaforest , almeno 1/2 ora prima dello spegnimento luci , poi diluisci 1 fialetta di Reefbooster in 50 ml di acqua di RO e ne dosi allo spegnimento luci 2 ml. X 250 litri .
Vedrai che in una settimana , ma anche meno i colori ritornano, poi dosa elementi traccia (la marca che ti da più fiducia) senza esagerare soprattutto non esagerare con lo iodio.
I po4 lasciali perdere , vedrai che con quanto sopra un po' risalgono.
Saluti
Roberto
Franco68
10-11-2018, 13:43
Nitrato arrivato ,stasera doso i primi 2ml
Il mio problema non sono ciano o dino ma coralli che sembrano candeggiati. Ok 1 ppm per NO3. Invece per i PO4? - - - Aggiornato - - -
tommaso83
Dosa aminoacidi KZ o Aquaforest , almeno 1/2 ora prima dello spegnimento luci , poi diluisci 1 fialetta di Reefbooster in 50 ml di acqua di RO e ne dosi allo spegnimento luci 2 ml. X 250 litri .
Vedrai che in una settimana , ma anche meno i colori ritornano, poi dosa elementi traccia (la marca che ti da più fiducia) senza esagerare soprattutto non esagerare con lo iodio.
I po4 lasciali perdere , vedrai che con quanto sopra un po' risalgono.
Saluti
Roberto
Io con un approccio simile in termini di alimentazione non ho risolto gran che è anche tommaso diceva che già alimenta col badile... Qualcosa in termini di colori invece pare che stiano facendo gli oligo, ma non miracoli
tommaso83
10-11-2018, 16:38
Il mio problema non sono ciano o dino ma coralli che sembrano candeggiati. Ok 1 ppm per NO3. Invece per i PO4? - - - Aggiornato - - -
tommaso83
Dosa aminoacidi KZ o Aquaforest , almeno 1/2 ora prima dello spegnimento luci , poi diluisci 1 fialetta di Reefbooster in 50 ml di acqua di RO e ne dosi allo spegnimento luci 2 ml. X 250 litri .
Vedrai che in una settimana , ma anche meno i colori ritornano, poi dosa elementi traccia (la marca che ti da più fiducia) senza esagerare soprattutto non esagerare con lo iodio.
I po4 lasciali perdere , vedrai che con quanto sopra un po' risalgono.
Saluti
Roberto
Ciao Roberto grazie per i consigli.
La parte con il reefbooster l'ho fatta; prima diluito in RO e dosato a mL fino ad arrivare per la disperazione a mettere, settimana scorsa, una fialetta intera in un 90-100 litri senza skimmer. Sai che nitrati e fosfati sono rimasti irrilevabili e i coralli sono rimasti pallidissimi?
L'unica cosa che non ho mai dosato sono gli amino. Sono così influenti/miracolosi? Se mi dite che cambiano la situazione dal giorno alla notte li prendo. Sennò continuo a dosare inorganico e riduco organico (tornando ad alimentare normalmente) e luce (adesso sono a 8 ore di fotoperiodo con le easyled settate a 70 i deep blu e 40 i marine blue).
Io davo anche amino tommaso, ogni giorno il doppio della dose consigliata
capitano_85
10-11-2018, 16:50
Penso che un prodotto che cambia aspetto alla vasca dalla sera alla mattina faccia più male che bene sono quelle cose da provare e aspettare se ci sono cambiamenti
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Io li Doso da prima delle easyled e non noto molta differenza. Forse dopo il dosaggio sono un po più colorati, magari il giorno dopo ma in maniera impercettibile. Anche io dovrei dosare 2 volte a settimana, invece Doso un giorno si e uno no!
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tommaso83
10-11-2018, 17:16
Penso che un prodotto che cambia aspetto alla vasca dalla sera alla mattina faccia più male che bene sono quelle cose da provare e aspettare se ci sono cambiamenti
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No infatti mi interessava capire se cambia dal giorno alla notte sul processo di colorazione/crescita dei coralli. Cioè se sono un anello fondamendamentale dello sviluppo o si può anche fare a meno.. Non che se li metto oggi domani ho la vasca più bella del mondo...
Dai commenti di dario e pupi mi sembra di capire che aiutare aiutano, ma se la vasca gira male, gira male anche dosando amino, mentre se gira bene gira bene anche senza amino... Corretto?
No infatti mi interessava capire se cambia dal giorno alla notte sul processo di colorazione/crescita dei coralli. Cioè se sono un anello fondamendamentale dello sviluppo o si può anche fare a meno.. Non che se li metto oggi domani ho la vasca più bella del mondo...
Dai commenti di dario e pupi mi sembra di capire che aiutare aiutano, ma se la vasca gira male, gira male anche dosando amino, mentre se gira bene gira bene anche senza amino... Corretto?Secondo me si. Almeno io non noto particolari differenze rispetto a quando non li dosavo. Secondo me aiutano ma non possono fare la differenza se i coralli non trovano nutrimento. O non possono assimilare N e P. Poi io sto usando degli amino Unica che sinceramente non so se siano buoni. Magari altri hanno effetti migliori!
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Fanno qualcosa se la vasca gira, ma se il problema è la vasca magra non la ingrassano
capitano_85
10-11-2018, 17:45
Allora ho capito male,comunque da un parte mi fa piacere leggere che non sono l'unico che ha piccoli problemi in vasca e pensa che una causa potrebbe essere il nitrato non rilevabile.
Ha detta di molti la cosa è ottima perché nella loro vasca non ci sono e gira bene...e se rispondi "ma tutte le vasche non sono uguali" e si mettono a parlare di cucina
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Gli aminoacidi e ogni altro cibo organico sono poco efficaci con skimmer sovradimensionati come ormai in molti hanno perchè vengono rapidamente schiumati
Volendo aumentare l'inorganico in modo naturale conviene aumentare i pesci: la loro urina contiene urea cioè ammoniaca che in quanto tale non viene schiumata ed è destinata a trasformarsi in nitrati.
Con i dsb occorre anche portare pazienza il primo anno, poi la riduzione dei nitrati cala un po'.
Nei periodi in cui tutto questo è inefficace conviene somministrare nitrato di sodio (o di potassio). Anche io lo sto facendo altrimenti avrei gli no3 a zero. Ma dovrebbe essere un periodo, non per sempre.
graziano
10-11-2018, 18:20
Allora ho capito male,comunque da un parte mi fa piacere leggere che non sono l'unico che ha piccoli problemi in vasca e pensa che una causa potrebbe essere il nitrato non rilevabile.
Ha detta di molti la cosa è ottima perché nella loro vasca non ci sono e gira bene...e se rispondi "ma tutte le vasche non sono uguali" e si mettono a parlare di cucina
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Vero nel mio acquario ho sempre avuto nitrati e fosfati non rilevabili ma crescite molto cospicue, forse i colori non sono sgargianti come certi altri nel forum però nel mio piccolo non mi posso lamentare. PS io uso amino KZ due volte a settimana da quando ho cominciato smoking
il mio non è DSB
tommaso83
10-11-2018, 18:28
Gli aminoacidi e ogni altro cibo organico sono poco efficaci con skimmer sovradimensionati come ormai in molti hanno perchè vengono rapidamente schiumati
Volendo aumentare l'inorganico in modo naturale conviene aumentare i pesci: la loro urina contiene urea cioè ammoniaca che in quanto tale non viene schiumata ed è destinata a trasformarsi in nitrati.
Con i dsb occorre anche portare pazienza il primo anno, poi la riduzione dei nitrati cala un po'.
Nei periodi in cui tutto questo è inefficace conviene somministrare nitrato di sodio (o di potassio). Anche io lo sto facendo altrimenti avrei gli no3 a zero. Ma dovrebbe essere un periodo, non per sempre.
Ma infatti io sto dosando ora perché sono in emergenza poi passerò all'aumento dei pesci. Però una cosa non l'ho capita... Se io verso una fiala di reefbooster senza skimmer, mi aumentano le patine ma l'inorganico resta a 0 e i coralli restano chiari e tirano da sotto, significa che colori e cibo per i coralli sono dati dall'inorganico?
- - - Aggiornato - - -
Vero nel mio acquario ho sempre avuto nitrati e fosfati non rilevabili ma crescite molto cospicue, forse i colori non sono sgargianti come certi altri nel forum però nel mio piccolo non mi posso lamentare. PS io uso amino KZ due volte a settimana da quando ho cominciato smoking
il mio non è DSB
Beh graziano, a mia memoria i tuoi colori non sono niente male e i tuoi fosfati erano rilevabili dal mio test (minimi ma rilevabili). Vedessi le montipore che colori hanno...cute_smiley19
Ma infatti io sto dosando ora perché sono in emergenza poi passerò all'aumento dei pesci. Però una cosa non l'ho capita... Se io verso una fiala di reefbooster senza skimmer, mi aumentano le patine ma l'inorganico resta a 0 e i coralli restano chiari e tirano da sotto, significa che colori e cibo per i coralli sono dati dall'inorganico?
Il corallo si nutre principalmente (90% o giù di lì) grazie alle zooxantelle, le quali non sanno neanche cos'è l'organico. Quindi la gran parte della nutrizione avviene schematicamente: no3 -> crescita zooxantelle -> crescita corallo. Chiaramente si capisce che se mancano del tutto o quasi i nitrati, i coralli sono denutriti. Prima impallidiscono, poi tirano, quindi muoiono.
Sono andato a rivedermi la tua vasca, dsb senza sump, nè skimmer o percolatore. Il fatto è che sei praticamente senza pesci. Hai un sistema naturale, di cui sottovaluti l'efficienza, e lo tieni quasi senza pesci. Aumentali e tutto si risolverà.
tommaso83
10-11-2018, 19:43
Il corallo si nutre principalmente (90% o giù di lì) grazie alle zooxantelle, le quali non sanno neanche cos'è l'organico. Quindi la gran parte della nutrizione avviene schematicamente: no3 -> crescita zooxantelle -> crescita corallo. Chiaramente si capisce che se mancano del tutto o quasi i nitrati, i coralli sono denutriti. Prima impallidiscono, poi tirano, quindi muoiono.
Sono andato a rivedermi la tua vasca, dsb senza sump, nè skimmer o percolatore. Il fatto è che sei praticamente senza pesci. Hai un sistema naturale, di cui sottovaluti l'efficienza, e lo tieni quasi senza pesci. Aumentali e tutto si risolverà.
Grazie mille per spiegazione e consigli! :114-58:
Il corallo si nutre principalmente (90% o giù di lì) grazie alle zooxantelle, le quali non sanno neanche cos'è l'organico. Quindi la gran parte della nutrizione avviene schematicamente: no3 -> crescita zooxantelle -> crescita corallo. Chiaramente si capisce che se mancano del tutto o quasi i nitrati, i coralli sono denutriti. Prima impallidiscono, poi tirano, quindi muoiono.
Sono andato a rivedermi la tua vasca, dsb senza sump, nè skimmer o percolatore. Il fatto è che sei praticamente senza pesci. Hai un sistema naturale, di cui sottovaluti l'efficienza, e lo tieni quasi senza pesci. Aumentali e tutto si risolverà.
Questa spiegazione mi pare del tutto convincente... Non vedo l’ora dì provare. 4chsmu1
Ma in merito al l’aggiunta di pesci avendo già due pagliacci in 50 litri cosa potrei mettere?
tommaso83
10-11-2018, 21:21
Il corallo si nutre principalmente (90% o giù di lì) grazie alle zooxantelle, le quali non sanno neanche cos'è l'organico. Quindi la gran parte della nutrizione avviene schematicamente: no3 -> crescita zooxantelle -> crescita corallo. Chiaramente si capisce che se mancano del tutto o quasi i nitrati, i coralli sono denutriti. Prima impallidiscono, poi tirano, quindi muoiono.
Se posso approfittare della tua gentilezza... I fosfati come si inseriscono in questo discorso? Cioè se non ho nitrato le zoo non hanno nutrimento. Se ho nitrato e non fosfati?
Grazie mille!
Se posso approfittare della tua gentilezza... I fosfati come si inseriscono in questo discorso? Cioè se non ho nitrato le zoo non hanno nutrimento. Se ho nitrato e non fosfati?
Grazie mille!
Le piante e quindi anche le alghe per crescere hanno bisogno nell’ordine di
C
N
K
P
Questa spiegazione mi pare del tutto convincente... Non vedo l’ora dì provare. 4chsmu1
Ma in merito al l’aggiunta di pesci avendo già due pagliacci in 50 litri cosa potrei mettere?
Crisiptera (1), Pseudocromis F. (coppia), Pterapogon Kaudermi (coppia), ghiozzi piccoli (Stenogobiops anche coppia), Sinchiropus Marmoratus (1), Nemateleotris Decora (1-2 ma non N. Magnifica che salta)... Ne hai da scegliere.
Se posso approfittare della tua gentilezza... I fosfati come si inseriscono in questo discorso? Cioè se non ho nitrato le zoo non hanno nutrimento. Se ho nitrato e non fosfati?
Grazie mille!
Anche i fosfati non possono mancare altrimenti diventano limitanti (legge del minimo di Liebig). Questi però vanno trattati con le pinze. Vanno tenuti a livelli bassi che i reagenti liquidi non leggono: Elos scala bassa da come minimo >0,025 per cui ti da zero quando magari sono >0 e quindi a un valore accettabile. Inoltre i fosfati hanno un ciclo chiuso e a differenza dell'azoto si accumulano. Infine se in eccesso bloccano la crescita.
Dato che il dsb non li toglie io proverei a dosare solo no3, confidando che sia molto improbabile che siano a zero.
Belle le crysiptera, ma non scavano?
Crisiptera (1), Pseudocromis F. (coppia), Pterapogon Kaudermi (coppia), ghiozzi piccoli (Stenogobiops anche coppia), Sinchiropus Marmoratus (1), Nemateleotris Decora (1-2 ma non N. Magnifica che salta)... Ne hai da scegliere.
Belle le crysiptera, ma non scavano?
A volte per crearsi un riparo notturno se non lo trovano fra le rocce. Se ci sono ripari fra le rocce non scavano.
pinomartini
11-11-2018, 11:04
Belle le crysiptera, ma non scavano?
Avendo il DSB li ho dovuto togliere...scavano l’impossibile almeno da me
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gthunder69
11-11-2018, 15:27
Ragazzi, per cortesia potreste aprire un topic a parte per parlare dei pesci?
Non offendetevi, ma rischiamo di far divagare il topic.
Dato che il punto fondamentale sono i Nitrati (visto che i Fosfati comunque devono risultare prossimi allo zero)
Provare a dosarli non dev'essere così difficile.
Forse lo è di più testarli con reagenti affidabili...
Nel mio esempio pratico ho i Salifert dove possono essere effettuate due misurazioni.
La classica (dall'alto) per valori oltre 2ppm e quella frontale per un test più preciso quando si ha la misurazione a zero dalla prima.
In questo caso faccio fatica a stabilirne il valore per via della colorazione ma non dovrebbe tuttavia variare oltre lo 0,2
C'è un test più preciso ed affidabile?
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Dato che il punto fondamentale sono i Nitrati (visto che i Fosfati comunque devono risultare prossimi allo zero)
Provare a dosarli non dev'essere così difficile.
Forse lo è di più testarli con reagenti affidabili...
Nel mio esempio pratico ho i Salifert dove possono essere effettuate due misurazioni.
La classica (dall'alto) per valori oltre 2ppm e quella frontale per un test più preciso quando si ha la misurazione a zero dalla prima.
In questo caso faccio fatica a stabilirne il valore per via della colorazione ma non dovrebbe tuttavia variare oltre lo 0,2
C'è un test più preciso ed affidabile?
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Elos alta risoluzione o fotometro.
Franco68
12-11-2018, 18:11
Da sabato sto dosando 3ml di nitrato al giorno (al buio) ,al momento tutto fermo,ho dsb e messo lo skimmer in posizione schiumatoio strasecca......
Da sabato sto dosando 3ml di nitrato al giorno (al buio) ,al momento tutto fermo,ho dsb e messo lo skimmer in posizione schiumatoio strasecca......Ottimo! Il test ti da ancora 0? Io li ho avuti a 0 per circa una settimana. :D
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Comunque aggiorno la mia situazione. I Dino e i ciano sulle rocce sono scomparsi circa a una settimana dal dosaggio di po4 (circa 3 dal dosaggio di no3).
Sui vetri i ciano sono morti tutti. I Dino erano rimasti solo su una parete che ora si sta inverdendo e stanno crescendo al posto dei Dino (ma solo dove c erano i Dino) piccoli ciuffi di filamentose. Avevo letto che può succedere e mi sembra normale. Le rocce sono pulitissime e non c'è nemmeno un ciuffo.
Per ora sospendo i po4 anche se da test sono ancora a 0 e aspetto che muoiano questi ciuffetti.
Allego foto e stasera foto al microscopio per capire se e in che proporxilzione sono ancora presenti i Dino :Dhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/15d78a48b80664fa6c2eb2cb4c8c217f.jpg
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Franco68
12-11-2018, 19:49
Ottimo! Il test ti da ancora 0? Io li ho avuti a 0 per circa una settimana. :D
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Si tutto a zero
Blacksaint
12-11-2018, 20:37
Franco occhio che il DSB fa effetto volano nel bene o nel male magari oggi hai zero e domani 5, non succede niente ma la misurazioni la devi fare tutti i giorni.
Saluti
Roberto
Franco68
12-11-2018, 21:15
Franco occhio che il DSB fa effetto volano nel bene o nel male magari oggi hai zero e domani 5, non succede niente ma la misurazioni la devi fare tutti i giorni.
Saluti
Roberto
Grazie Roby , immaginavo la risposta in ritardo del dsb, infatti i test li sto facendo tutti i gg.
E spegnere lo skimmer non può essere anche un alternativa a far alzare i NO3 ?
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E spegnere lo skimmer non può essere anche un alternativa a far alzare i NO3 ?
Sent from my iPhone using TapatalkIn teoria si ma il problema è che se hai la vasca troppo magra non puoi spegnerlo per una settimana intera, rischi di fare aumentare troppo l organico! Io ho provato a spegnerlo ogni sera per una settimana e non ha fatto assolutamente niente!
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In che senso aumentare troppo l organico ?
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In che senso aumentare troppo l organico ?
Sent from my iPhone using TapatalkChe lo skimmer ti schiuma organico (proteine e altro). Non sono un esperto ma rischi lo stesso effetto di quando dai troppo cibo per ingrassare la vasca. Magari sentiamo Bach che sicuramente è più esperto. :D
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Per quanto ne capisco io lo scopo e avere più NH3 da trasformare in NO2 per ottenere alla fine più NO3
La sola condizione è far crescere la flora batterica aerobica in armonia con lo spegnimento dello skimmer in modo da non avere picchi
Spegnere lo skimmer potrebbe creare una carenza di Ossigeno, piuttosto meglio sbicchierare.
capitano_85
13-11-2018, 09:32
Per quanto ne capisco io lo scopo e avere più NH3 da trasformare in NO2 per ottenere alla fine più NO3
La sola condizione è far crescere la flora batterica aerobica in armonia con lo spegnimento dello skimmer in modo da non avere picchiA me pare il contrario gli no3 vengono trasformati in no2 perché i batteri lavorando il nitrato tolgono una molecola di ossigeno
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non so voi però tra quello che ho letto e cercato di capire il contributo dello skimmer al ossigenazione dell acquario è trascurabile l ossigeno e solo il 20% dell aria che entra nello skimmer ...
A me pare il contrario gli no3 vengono trasformati in no2 perché i batteri lavorando il nitrato tolgono una molecola di ossigeno
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Questo è il ciclo dell azoto:
NH3/NH+4 → NO-2 → NO-3
Per quanto ne capisco io lo scopo e avere più NH3 da trasformare in NO2 per ottenere alla fine più NO3
La sola condizione è far crescere la flora batterica aerobica in armonia con lo spegnimento dello skimmer in modo da non avere picchiIl problema è che spesso la flora batterica, specialmente con le illuminazioni led moderne, diventa troppo efficiente. Il problema di lasciare lo skimmer spento secondo me non esiste. Semplicemente non mi sembra un modo molto graduale di riportare le cose a una situazione ottimale.
Mi spiego.
La mia vasca è un berlinese, con skimmer abbastanza sovradimensionato e easyled. È magrissima. Questo vuol dire che tutto ciò che inserisco col cibo dei pesci e dei coralli viene subito o schiumato o metabolizzato dalle rocce.
Per risolvere questo problema o si dosa mangiare col badile, o si spegne lo skimmer per chissà quanto o si dosano nitrati e/o fosfati.
La prima e la seconda sono, secondo me, i metodi meno controllabili. Intanto perche non sai quanto po4 e no3 inserisci col cibo, non sai quanto organico viene prodotto (DOM Dissolved Organic Matter). Questo rischia di portarti a dei picchi come dici tu. Invece il terzo metodo è scientifico e soprattutto controllabile e, secondo ormai moltissimi, sicuro.
Ovviamente concordo con chi dice che un aumento del numero di pesci ad esempio (cioè un aumento graduale dell organico immesso) alle stesse condizioni sia la soluzione migliore e più "naturale". :D
Io ho comunque provato anche a spegnere lo skimmer per circa una settimana (durante la notte) ma non ho notato alcuna miglioria. La verità è che per avere un sistema perfetto servirebbe una vasca come quella di Bach che tira fuori poco (eccesso) e trasforma tutto il resto.
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Esatto o un ridimensionamento della tecnica, che forse è più gestibile.. Tanto non serve a tantoIhmo un saluto
periocillin
13-11-2018, 10:31
Elos alta risoluzione o fotometro.
quale fotometro per i nitrati ??
Forse mi sbaglio ma dosare NO3 e avere lo skimmer acceso è un controsenso
Forse mi sbaglio ma dosare NO3 e avere lo skimmer acceso è un controsensoNon lo è, perche lo skimmer rimuove un sacco di cose che potrebbero essere nocive o limitare la crescita dei coralli, e soprattutto non lo è perche con skimmer spento non sai quanto stai sbilanciando il sistema. Non sai quanti no3 saranno prodotti e po4 dalla interruzione improvvisa di uno dei principali export di nutrienti della vasca. Dosare no3 invece è un metodo sicuro e poco invasivo per rendere disponibile N molecolare ai coralli.
Poi qui c'è anche gente che non ha skimmer e ha vasca magrissima.
Direi che più che un problema di skimmer secondo me ormai è un problema di efficienza batterica. Il metabolismo con i led che abbiamo in vasca va a bomba e viene praticamente consumato tutto quello che viene inserito (specialmente con il DSB). Diventa fondamentale trovare un modo per rendere disponibili P e N in dosi certe e senza rischi.
Aggiungo una cosa, che questo è potenzialmente un metodo ripetibilissimo. Arrivi a una vasca molto magra e poi inizi a dosare po4 e no3. Non dico che è il miglior tipo di gestione possibile, ma sicuramente è uno molto poco dipendente da altre variabili. ;)
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quale fotometro per i nitrati ??
Io uso l'ovetto Hanna ma solo per i fosfati. Bisogna fare 4 misure con la stessa acqua e scartare le letture che si discostano dalla media. A quel punto vedi anche 0.01 e meno, laddove Elos ti da zero.
Come promesso ecco le foto al microscopio!
I Dinoflagellati sono ormai pochi, con qualche mucchietto ancora sulle alghe, ma chiaramente in diminuzione.
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tommaso83
13-11-2018, 17:12
Come promesso ecco le foto al microscopio!
I Dinoflagellati sono ormai pochi, con qualche mucchietto ancora sulle alghe, ma chiaramente in diminuzione.
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Ma scusa hai immesso inorganico per favorire le alghe rispetto a ciano e dino... E mo le alghe come le togli? O ho capito male io?mmmm
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Forse mi sbaglio ma dosare NO3 e avere lo skimmer acceso è un controsenso
Perchè? Togli organico (che io non ho ancora capito bene a cosa serve se non a sporcare i vetri) e fornisci inorganico di cui si cibano i coralli.
tommaso83
13-11-2018, 17:21
Ovviamente concordo con chi dice che un aumento del numero di pesci ad esempio (cioè un aumento graduale dell organico immesso) alle stesse condizioni sia la soluzione migliore e più "naturale".
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Un solo appunto a questa considerazione: aumentando i pesci (secondo la spiegazione fornita da Bach e che inizio a condividere) l'aumento del numero dei pesci con l'aumento di urina va ad alzare l'inorganico e non l'organico. Inoltre questo inorganico non è soggetto a schiumazione. Come effetto collaterale c'è il fatto che avendo più pesci alimentiamo di più e l'eccesso di cibo dà organico e quindi può essere schiumato.
Ultimo punto delle volte pensiamo che sostanze inquinanti come organico debbano portare forzatamente alla crescita dell'inorganico. In alcuni sistemi può essere vero il contrario. Come mi faceva notare graziano, sulla scheda del Reefbooster c'è scritto che diminuisce nitrati. Su altri forum viene discussa la possibilità che fornendo organico, faccia da cibo per i batteri denitrificanti portando ad un abbassamento di NO3 e quindi smagrimento della vasca in termini di inorganico. E' quello che credo di aver sperimentato con DSB senza skimmer. Buttata una fiala di RB ora ho coralli tiratissimi e vasca pulita da fare impressione.
Franco68
13-11-2018, 17:53
Un solo appunto a questa considerazione: aumentando i pesci (secondo la spiegazione fornita da Bach e che inizio a condividere) l'aumento del numero dei pesci con l'aumento di urina va ad alzare l'inorganico e non l'organico. Inoltre questo inorganico non è soggetto a schiumazione. Come effetto collaterale c'è il fatto che avendo più pesci alimentiamo di più e l'eccesso di cibo dà organico e quindi può essere schiumato.
Ultimo punto delle volte pensiamo che sostanze inquinanti come organico debbano portare forzatamente alla crescita dell'inorganico. In alcuni sistemi può essere vero il contrario. Come mi faceva notare graziano, sulla scheda del Reefbooster c'è scritto che diminuisce nitrati. Su altri forum viene discussa la possibilità che fornendo organico, faccia da cibo per i batteri denitrificanti portando ad un abbassamento di NO3 e quindi smagrimento della vasca in termini di inorganico. E' quello che credo di aver sperimentato con DSB senza skimmer. Buttata una fiala di RB ora ho coralli tiratissimi e vasca pulita da fare impressione.
Una fiala intera ? Minchia
Sapete....a volte leggendovi sembra assurdo che facendo il contrario di quello che si dovrebbe fare porta più benefici che scompensi [emoji23]
Pensare che solo pochi anni fa spopolava il metodo "vodka" per stimolare la proliferazione batterica eliminando o i Nitrati in eccesso...ora li cerchiamo in farmacia per l'esatto opposto....
Arriveremo dunque a una gestione "base" per ottenere risultati buoni tra la comunità acquariofila?
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Ma scusa hai immesso inorganico per favorire le alghe rispetto a ciano e dino... E mo le alghe come le togli? O ho capito male io?mmmm
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Perchè? Togli organico (che io non ho ancora capito bene a cosa serve se non a sporcare i vetri) e fornisci inorganico di cui si cibano i coralli.In realtà non ho alghe. Ho piccoli ciuffetti che stanno nascendo solo al posto dei Dino (tra 0.5 e 1 cm). Le rocce e il vetro di fondo (che erano già puliti) sono pulitissimi! Molti sul thread di reef2reef dicono che dopo i Dino c'è una piccola fase algale. Probabilmente potrebbe essere dovuta o alla morte dei Dino o ad altro. :D
Comunque si il concetto alla base è immettere inorganico per favorire alghe monocellulari e batteri. Le alghe pluricellulari probabilmente vengono come conseguenza momentanea.
Se dovessero aumentare o diminuire vi aggiornerò immediatamente ;)
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Sapete....a volte leggendovi sembra assurdo che facendo il contrario di quello che si dovrebbe fare porta più benefici che scompensi [emoji23]
Pensare che solo pochi anni fa spopolava il metodo "vodka" per stimolare la proliferazione batterica eliminando o i Nitrati in eccesso...ora li cerchiamo in farmacia per l'esatto opposto....
Arriveremo dunque a una gestione "base" per ottenere risultati buoni tra la comunità acquariofila?
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Io mi sono chiesto: come mai così tanti con le vasche magre e tirate come delle calzette? In passato avevano tutti nitrati e fosfsti da fare schifo che avere valori decenti ci volevano come minimo le resine, oggi tutti coi valori a zero... Mahemoticon-cartoon-013
gthunder69
13-11-2018, 20:23
Perchè? Togli organico (che io non ho ancora capito bene a cosa serve se non a sporcare i vetri) e fornisci inorganico di cui si cibano i coralli.
Tommaso, una precisazione, i coralli non si cibano di inorganico se non indirettamente tramite i prodotti di scarto delle zooxantelle.
Io penso che un po si fanno meno stupidaggini grazie a studi e conoscenza condivisa (vedi qui noi), un po la tecnica migliorata parecchio. La maggiore causa però secondo me è DSB + Led secondo me.
Io mi sono chiesto: come mai così tanti con le vasche magre e tirate come delle calzette? In passato avevano tutti nitrati e fosfsti da fare schifo che avere valori decenti ci volevano come minimo le resine, oggi tutti coi valori a zero... Mahemoticon-cartoon-013
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Io penso che un po si fanno meno stupidaggini grazie a studi e conoscenza condivisa (vedi qui noi), un po la tecnica migliorata parecchio. La maggiore causa però secondo me è DSB + Led secondo me.
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Quoto.
È la stessa idea che mi sono fatto io leggendo in giro e soprattutto seguendo varie vasche... Dsb e luci forti
tommaso83
13-11-2018, 21:45
Tommaso, una precisazione, i coralli non si cibano di inorganico se non indirettamente tramite i prodotti di scarto delle zooxantelle.
C'è un post, una discussione o un articolo in cui capire a grandi linee come si alimentano i coralli?
C'è un post, una discussione o un articolo in cui capire a grandi linee come si alimentano i coralli?
È abbastanza semplice. Il corallo si nutre in due modi. 1) Tramite le zooxantelle: queste alghe simbionti, concimate dall'inorganico (azoto, fosforo, ferro, potassio), producono zuccheri che cedono al corallo. Per la precisione in natura, quindi con no3 e po4 molto bassi, è il corallo che COLTIVA le sue zooxantelle, decidendo LUI quanti no3 e quanti po4 cedergli. In altre parole è il corallo a decidere quante zooxantelle avere. Se no3 e po4 sono troppo alti, le zooxantelle li prendono direttamente dall'acqua, e quindi il corallo ne PERDE IL CONTROLLO. Ovvero il corallo smarrona (e non sta bene). Con po4 sopra 0,5 la crescita si blocca del tutto. Se invece l'inorganico è troppo basso il corallo non riesce a fa proliferare abbastanza le sue zooxantelle e si sbiadisce (avete presente i colori pallidi, quasi diafani, delle vasche zeovit spinte?). La nutrizione tramite zooxantelle assicura al corallo la grande maggioranza del nutrimento che gli occorre. 2) in misura molto minore il corallo si nutre direttamente dagli aminoacidi e da altro organico (vivo e non) presente in acqua. Questo organico contiene a sua volta azoto e fosforo che il corallo utilizza per concimare le zooxantelle e per sopperire alla naturale carenza di questi minerali nell'acqua di mare.
periocillin
14-11-2018, 09:48
È abbastanza semplice. Il corallo si nutre in due modi. 1) Tramite le zooxantelle: queste alghe simbionti, concimate dall'inorganico (azoto, fosforo, ferro, potassio), producono zuccheri che cedono al corallo. Per la precisione in natura, quindi con no3 e po4 molto bassi, è il corallo che COLTIVA le sue zooxantelle, decidendo LUI quanti no3 e quanti po4 cedergli. In altre parole è il corallo a decidere quante zooxantelle avere. Se no3 e po4 sono troppo alti, le zooxantelle li prendono direttamente dall'acqua, e quindi il corallo ne PERDE IL CONTROLLO. Ovvero il corallo smarrona (e non sta bene). Con po4 sopra 0,5 la crescita si blocca del tutto. Se invece l'inorganico è troppo basso il corallo non riesce a fa proliferare abbastanza le sue zooxantelle e si sbiadisce (avete presente i colori pallidi, quasi diafani, delle vasche zeovit spinte?). La nutrizione tramite zooxantelle assicura al corallo la grande maggioranza del nutrimento che gli occorre. 2) in misura molto minore il corallo si nutre direttamente dagli aminoacidi e da altro organico (vivo e non) presente in acqua. Questo organico contiene a sua volta azoto e fosforo che il corallo utilizza per concimare le zooxantelle e per sopperire alla naturale carenza di questi minerali nell'acqua di mare.
ma allora a questo punto quale è il modo migliore per alimentare un corallo ? o perlomeno cosa dovremmo fare noi ?
tommaso83
14-11-2018, 11:17
È abbastanza semplice. Il corallo si nutre in due modi. 1) Tramite le zooxantelle: queste alghe simbionti, concimate dall'inorganico (azoto, fosforo, ferro, potassio), producono zuccheri che cedono al corallo. Per la precisione in natura, quindi con no3 e po4 molto bassi, è il corallo che COLTIVA le sue zooxantelle, decidendo LUI quanti no3 e quanti po4 cedergli. In altre parole è il corallo a decidere quante zooxantelle avere. Se no3 e po4 sono troppo alti, le zooxantelle li prendono direttamente dall'acqua, e quindi il corallo ne PERDE IL CONTROLLO. Ovvero il corallo smarrona (e non sta bene). Con po4 sopra 0,5 la crescita si blocca del tutto. Se invece l'inorganico è troppo basso il corallo non riesce a fa proliferare abbastanza le sue zooxantelle e si sbiadisce (avete presente i colori pallidi, quasi diafani, delle vasche zeovit spinte?). La nutrizione tramite zooxantelle assicura al corallo la grande maggioranza del nutrimento che gli occorre. 2) in misura molto minore il corallo si nutre direttamente dagli aminoacidi e da altro organico (vivo e non) presente in acqua. Questo organico contiene a sua volta azoto e fosforo che il corallo utilizza per concimare le zooxantelle e per sopperire alla naturale carenza di questi minerali nell'acqua di mare.
Mi manca solo una parte (per il momento). Come influisce la luce su tutto ciò? Perchè i coralli esposti a luci insufficiente smarronano e coralli illuminati a palla sbiadiscono? Tra l'altro fanno il contrario che gli esseri umani, i quali illuminati a palla smarronano abbronzandosi e senza luce sbiadiscono come mozzarelle! 4chsmu1
ma allora a questo punto quale è il modo migliore per alimentare un corallo ? o perlomeno cosa dovremmo fare noi ?
Secondo me è bene cercare di riprodurre le condizioni naturali: bassi valori di no3 (0,1-0,5 mg/l) e po4 (0,01-0,03) e un minimo di organico (schiumatoi non sovradimensionati).
Con dsb, luci led e skimmer sovradimensionati si finisce facilmente al di sotto dei valori indicati. Osservando lo stato dei coralli si dovrebbero prendere contromisure strutturali. Il dosaggio di nitrato di sodio e fosfato dovrebbero essere una soluzione temporanea, per gestire fasi di emergenza.
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Mi manca solo una parte (per il momento). Come influisce la luce su tutto ciò? Perchè i coralli esposti a luci insufficiente smarronano e coralli illuminati a palla sbiadiscono? Tra l'altro fanno il contrario che gli esseri umani, i quali illuminati a palla smarronano abbronzandosi e senza luce sbiadiscono come mozzarelle! 4chsmu1
Quando i coralli ricevono poca luce aumentano le zooxantelle perchè con poca luce queste sono meno efficienti nel fornirgli zuccheri. Viceversa, con tanta luce bastano meno zooxantelle a fornirgli zuccheri, perchè queste sono più efficienti.
Mi manca solo una parte (per il momento). Come influisce la luce su tutto ciò? Perchè i coralli esposti a luci insufficiente smarronano e coralli illuminati a palla sbiadiscono? Tra l'altro fanno il contrario che gli esseri umani, i quali illuminati a palla smarronano abbronzandosi e senza luce sbiadiscono come mozzarelle! 4chsmu1Dici??
Io sotto il sole mi brucio....la stessa cosa I coralli sotto luce fortissima
La loro "abbronzatura" sono le fluorescenza quando il corallo cede tantissime zooxantelle
Come per noi è la melanina che gestisce l'esposizione della pelle al sole
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Franco68
15-11-2018, 12:08
Sto dosando 7ml di nitrato allo spegnimento delle luci ,non tutto insieme e 3 ml. Prima dell'accensione alla mattina, fino all'ora di pranzo vasca pulita ,quando torno alla sera ciano presenti......oggi doso anche un paio di cubetti di congelato x sporcare un po' di più che dite ?
Sto dosando 7ml di nitrato allo spegnimento delle luci ,non tutto insieme e 3 ml. Prima dell'accensione alla mattina, fino all'ora di pranzo vasca pulita ,quando torno alla sera ciano presenti......oggi doso anche un paio di cubetti di congelato x sporcare un po' di più che dite ?Su quanti litri? La soluzione è alla stessa concentrazione che ho usato io?
Io mentre dosavo nitrati ho anche dato da mangiare abbastanza aggressivamente. Devi stare attento che all inizio la vasca consuma tutti i nitrati che dosi e poi all improvviso si iniziano ad accumulare. Quindi l importante è non dosarne più di quanto ne vorresti come valore finale e misurare spesso. :D a me sono saliti quasi a 10 in due giorni in cui non ho testato. Ora dopo poco più di una settimana senza dosare sono a circa 2.
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Franco68
15-11-2018, 12:18
120x 60 x 60 con dsb rocce e sps full illuminazione t5 ,15 pesci di cui 3 acanturidi, skimmer akula 200 in modalità schiumata secco ,lt. penso 230-250
Franco68 Sei sicuro dei litri? io con la stesse misure ne ho 350 misurati alla goccia quando ho riempito.
ps anche tu hai uno skimmer esagerato, imho.
periocillin
15-11-2018, 12:55
se non hai moltissime rocce i litri con quelle misure sono sicuramente sopra i 320
Io ho un 100x60x50 e con la sump dovrei essere sui 300. Tu secondo me (dipende dalla sump) dovresti essere sui 400. :D
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Franco68
15-11-2018, 14:20
Franco68 Sei sicuro dei litri? io con la stesse misure ne ho 350 misurati alla goccia quando ho riempito.
ps anche tu hai uno skimmer esagerato, imho.
12 cm di dsb........7 cm tra pelo dell'acqua e fine vasca ....azz manca la sump.....70 litri........lo skimmer perché pensavi9di fare una vasca di soli pesci,se non fossi stato in grado di tenere i coralli,...?..invece......e me lo sono tenuto,stasera vi metto una foto della vasca e mi dite
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Su quanti litri? La soluzione è alla stessa concentrazione che ho usato io?
Io mentre dosavo nitrati ho anche dato da mangiare abbastanza aggressivamente. Devi stare attento che all inizio la vasca consuma tutti i nitrati che dosi e poi all improvviso si iniziano ad accumulare. Quindi l importante è non dosarne più di quanto ne vorresti come valore finale e misurare spesso. :D a me sono saliti quasi a 10 in due giorni in cui non ho testato. Ora dopo poco più di una settimana senza dosare sono a circa 2.
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Stasera misuro prima e dopo il dosaggio,dopo quanto tempo il dosaggio devo musurare i nitrati ?
12 cm di dsb........7 cm tra pelo dell'acqua e fine vasca ....azz manca la sump.....70 litri........lo skimmer perché pensavi9di fare una vasca di soli pesci,se non fossi stato in grado di tenere i coralli,...?..invece......e me lo sono tenuto,stasera vi metto una foto della vasca e mi dite
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Stasera misuro prima e dopo il dosaggio,dopo quanto tempo il dosaggio devo musurare i nitrati ?Io lo dosavo la sera e misuravo la mattina. Io misurerei prima di dosare. Così capisci se hai ancora consumo alto ;)
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Franco68
15-11-2018, 18:28
38027
Foto del 5 ottobre, l'8 ho cambiato i tubi, il 9 ho cambiato i filtri e aggiunto un altro bicchiere con resina ultra forwater, ho fatto ad oggi 2 cambi da 30lt. Cad. Con il solito sale,di solito io svuoto e riempio la sump..non totalmente ovviamente...in questi ult8mi due casi ho fatto scorrere l'acqua nuova sopra 2 rocce vive che ho In sump.
38027
Foto del 5 ottobre, l'8 ho cambiato i tubi, il 9 ho cambiato i filtri e aggiunto un altro bicchiere con resina ultra forwater, ho fatto ad oggi 2 cambi da 30lt. Cad. Con il solito sale,di solito io svuoto e riempio la sump..non totalmente ovviamente...in questi ult8mi due casi ho fatto scorrere l'acqua nuova sopra 2 rocce vive che ho In sump.Bellissima :D una delle più belle qui sul forum per me ;) gli SPS sulla sabbia senza lps sono veramente il top :D la mia prossima vasca spero sia simile ;)
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tommaso83
15-11-2018, 20:37
Dosato nitrati per una settimana e un pelo di fosfato... I molli si sono gonfiati, ma le montipore restano chiare..
380283802938030
Dosato nitrati per una settimana e un pelo di fosfato... I molli si sono gonfiati, ma le montipore restano chiare..
380283802938030Eh sembrano belle chiare. A che altezza tieni la plafo? E ancora gli no3 sono irrilevabili? Ci vuole un po per vedere qualche risultato e comunque dovrebbero diventare rilevabili prima. Io ho anche ultimamente alzato le easyled a circa 22/23 cm dal pelo, anche perche ho 50 cm di altezza e quindi anche le ricordee sul fondo erano un po pallide. Ora a poco a poco stanno riprendendo colore.
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tommaso83
15-11-2018, 20:58
Foto periodo 8 ore, 1 deep blue a 70%, 2 marine blue a 40. Plafo a 14 cm dal pelo fino ad oggi. Portata adesso a 19. Una confusa non sotto le easyled è bella verde... Gli altri animali sembrano passati in candeggina. No3 a circa 2, fosfati a 0 ma mi sa che il test è andato (mi da appena azzurrina la soluzione di aggiunta che dovrebbe essere decine di mg/L)
Foto periodo 8 ore, 1 deep blue a 70%, 2 marine blue a 40. Plafo a 14 cm dal pelo fino ad oggi. Portata adesso a 19. Una confusa non sotto le easyled è bella verde... Gli altri animali sembrano passati in candeggina. No3 a circa 2, fosfati a 0 ma mi sa che il test è andato (mi da appena azzurrina la soluzione di aggiunta che dovrebbe essere decine di mg/L)Eh lo so io sono messo come te. I miei alcuni si sono colorati molto (echinata e yacinthus) altri uguali. Ci vuole tempo sicuramente. Secondo me la plafo va alzata di molto. Io potessi la alzerei ancora. Io proverei ad abbassare del 10 %i bianchi e alzare del 10 la deep. Certo come dici tu però toccare la luce adesso è un azzardo. No3 adesso sono buoni io manterrei cosi e quando possibile aumenterei i pesci :D
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tommaso83
15-11-2018, 21:32
Domani arrivano gli amino e il test nuovo per i nitrati. Con i fosfati mi fermo anche perché ho crescita 0 sui coralli e consumo 0 di KH e Ca, quindi anche dei fosfati deduco. Per la luce, oggi ho alzato plafo. Tra 3-4 gg abbasso i bianchi al 30. I blu per il momento li lascio così. Speriamo di non ammazzare tutto, mi dispiacerebbe!! Per i pesci, tra un po' ci penso!
Domani arrivano gli amino e il test nuovo per i nitrati. Con i fosfati mi fermo anche perché ho crescita 0 sui coralli e consumo 0 di KH e Ca, quindi anche dei fosfati deduco. Per la luce, oggi ho alzato plafo. Tra 3-4 gg abbasso i bianchi al 30. I blu per il momento li lascio così. Speriamo di non ammazzare tutto, mi dispiacerebbe!! Per i pesci, tra un po' ci penso!Comunque incredibile il tuo sistema. Immaginavi tutt altra vasca r ti ritrovi a dover ingrassare di brutto. XD
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tommaso83
15-11-2018, 21:45
Lascia perdere va... Sabbia bianchissima senza archaster o altro.. Ho 1 sola turbo e poi qualche lumaca spontanea e non ho mai avuto un alga a parte qualche bolla di valonia... Non so se sono le easyled, o il fatto che ho dato 100 ml di phyto al giorno per 3 mesi, ma il sistema è davvero un trattore... Anche troppo...
38027
Foto del 5 ottobre, l'8 ho cambiato i tubi, il 9 ho cambiato i filtri e aggiunto un altro bicchiere con resina ultra forwater, ho fatto ad oggi 2 cambi da 30lt. Cad. Con il solito sale,di solito io svuoto e riempio la sump..non totalmente ovviamente...in questi ult8mi due casi ho fatto scorrere l'acqua nuova sopra 2 rocce vive che ho In sump.
Bravo, bella vasca. A vedersi però non mi sembra magra e i coralli non sono certo sbiaditi...
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Dosato nitrati per una settimana e un pelo di fosfato... I molli si sono gonfiati, ma le montipore restano chiare..
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Questa sì che è tirata come una calzetta. Aumentare i pesci e alimentarli bene.
tommaso83
15-11-2018, 21:55
Bravo, bella vasca. A vedersi però non mi sembra magra e i coralli non sono certo sbiaditi...
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Questa sì che è tirata come una calzetta. Aumentare i pesci e alimentarli bene.
Se nel frattempo non riesco ad andare a prendere pesci, posso gestire l'emergenza con nitrato e amino?
Altre idee?
Se nel frattempo non riesco ad andare a prendere pesci, posso gestire l'emergenza con nitrato e amino?
Altre idee?
Non so. Aumentando i pesci aumenti organico e inorganico con dosaggio costante. Dosando tu non sai mai se funziona... E se fossero i fosfati a mancare? Certo quelle montipore sono vicine a crashare.
tommaso83
15-11-2018, 22:08
Grazie così mi rincuori! cute_smiley19
Chettidevodire... Abbasso la luce e provo con inorganico, almeno per 15 giorni non riesco ad andare dal pescivendolo... C comunque non Melo sarei mai aspettato da un sistema così!
Io nel frattempo alzerei le luci anche a 25. 30 cm. Un saluto.
Grazie così mi rincuori! cute_smiley19
Chettidevodire... Abbasso la luce e provo con inorganico, almeno per 15 giorni non riesco ad andare dal pescivendolo... C comunque non Melo sarei mai aspettato da un sistema così!
Hai pochissimi pesci e coralli come seriatopore e montipore che gradiscono acqua più grassa. Poi i dsb nel primo anno sono efficientissimi. Non potendo aumentare i pesci da subito (e cmq va fatto gradualmente) doserei anche io nitrato e aminoacidi. Magari un poco di surgelato ai pesci con l'acqua di scongelamento per aumentare anche i fosfati. Giusto anche alzare in po' le luci.
Tommaso, per me gli amminoacidi nella tua situazione sono acqua fresca... Anzi potrebbero far sprecare ai coralli le poche energie che hanno per nulla, visto che stimolano molto lo spolipamento e li mi sa che non c’è nulla da predare.
Io darei nitrato e butterei parecchio cibo in granuli. Molto andrà sul fondo, ma non importa. Se non lo mangiano i pesci lo mangia qualcun altro
Lascia perdere va... Sabbia bianchissima senza archaster o altro.. Ho 1 sola turbo e poi qualche lumaca spontanea e non ho mai avuto un alga a parte qualche bolla di valonia... Non so se sono le easyled, o il fatto che ho dato 100 ml di phyto al giorno per 3 mesi, ma il sistema è davvero un trattore... Anche troppo...Troppo sicuramente XD. Io farei come dicono sopra, alzerei anche a 25/30, cibo in abbondanza e nitrato come già fai. Ovviamente il nitrato puoi portarlo anche a 5/7 specialmente con montipore. 5 secondo me è l ideale, specialmente in questa situazione. Comunque è sempre più incredibile e affascinante vedere come sistemi del genere possono essere efficienti :D. Meglio avere il problema di ingrassare che non il contrario ;)
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tommaso83
16-11-2018, 05:54
Troppo sicuramente XD. Io farei come dicono sopra, alzerei anche a 25/30, cibo in abbondanza e nitrato come già fai. Ovviamente il nitrato puoi portarlo anche a 5/7 specialmente con montipore. 5 secondo me è l ideale, specialmente in questa situazione. Comunque è sempre più incredibile e affascinante vedere come sistemi del genere possono essere efficienti :D. Meglio avere il problema di ingrassare che non il contrario ;)
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Beh non se ti tirano i coralli per fame. Grazie a tutti per i consigli! darioc, il dubbio che ho sull'aumentare il cibo a cannone è che mi faccia effetto reefbooster, cioè tanto organico che stimola batteri e benthos e che mi dimagrisce ancora la vasca, comunque proverò lo stesso!
Adesso ho alzato la plafo a 23cm (limite fisico del supporto che ho costruito) rispetto ai 14 di partenza. La punta più alta della montipor a azzurra ora è a 34 cm dalle easyled contro i 25 di prima. Ho due soluzioni, sodio nitrato come Pupi e terrò i nitrati a 5. Per i fosfati ho fatto una soluzione per diluizione consecutive che con 1 ml dos o 0.01 di fosfato. Ne doserò mezzo ml ogni 2gg. Quindi 0,005. Anche se non consumarsi nulla ci vorranno 20 gg ad arrivare a 0,05. Vediamo nella prima settimana che succede..
Purtroppo meglio di così non so che fare, un po' di trascuratezza della vasca, inesperienza e il fatto che vada all'opposto di come pensavo mi ha proprio un po' fregato...cute_smiley19
A proposito: grazie a tutti per aiuto e consigli!!
:114-38:
Beh non se ti tirano i coralli per fame. Grazie a tutti per i consigli! darioc, il dubbio che ho sull'aumentare il cibo a cannone è che mi faccia effetto reefbooster, cioè tanto organico che stimola batteri e benthos e che mi dimagrisce ancora la vasca, comunque proverò lo stesso!
Adesso ho alzato la plafo a 23cm (limite fisico del supporto che ho costruito) rispetto ai 14 di partenza. La punta più alta della montipor a azzurra ora è a 34 cm dalle easyled contro i 25 di prima. Ho due soluzioni, sodio nitrato come Pupi e terrò i nitrati a 5. Per i fosfati ho fatto una soluzione per diluizione consecutive che con 1 ml dos o 0.01 di fosfato. Ne doserò mezzo ml ogni 2gg. Quindi 0,005. Anche se non consumarsi nulla ci vorranno 20 gg ad arrivare a 0,05. Vediamo nella prima settimana che succede..
Purtroppo meglio di così non so che fare, un po' di trascuratezza della vasca, inesperienza e il fatto che vada all'opposto di come pensavo mi ha proprio un po' fregato...cute_smiley19
A proposito: grazie a tutti per aiuto e consigli!!
:114-38:Bravo, io farei la stessa cosa. ;) 24 cm secondo me vanno bene. Potresti, se la situazione non migliora, diminuire di un ora il fotoperiodo.
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Beh non se ti tirano i coralli per fame. Grazie a tutti per i consigli! darioc, il dubbio che ho sull'aumentare il cibo a cannone è che mi faccia effetto reefbooster, cioè tanto organico che stimola batteri e benthos e che mi dimagrisce ancora la vasca, comunque proverò lo stesso!
Adesso ho alzato la plafo a 23cm (limite fisico del supporto che ho costruito) rispetto ai 14 di partenza. La punta più alta della montipor a azzurra ora è a 34 cm dalle easyled contro i 25 di prima. Ho due soluzioni, sodio nitrato come Pupi e terrò i nitrati a 5. Per i fosfati ho fatto una soluzione per diluizione consecutive che con 1 ml dos o 0.01 di fosfato. Ne doserò mezzo ml ogni 2gg. Quindi 0,005. Anche se non consumarsi nulla ci vorranno 20 gg ad arrivare a 0,05. Vediamo nella prima settimana che succede..
Purtroppo meglio di così non so che fare, un po' di trascuratezza della vasca, inesperienza e il fatto che vada all'opposto di come pensavo mi ha proprio un po' fregato...cute_smiley19
A proposito: grazie a tutti per aiuto e consigli!!
:114-38:
Secondo me sei sulla strada giusta, l aver alzato le barre contribuirà sicuramente, tieni monitorati i valori per non rischiare l opposto di quello che ti sei prefissato di ottenere.meriti di risolvere, e recuperare questa bella vaschetta. Un saluto
tommaso83
16-11-2018, 12:16
Secondo me sei sulla strada giusta, l aver alzato le barre contribuirà sicuramente, tieni monitorati i valori per non rischiare l opposto di quello che ti sei prefissato di ottenere.meriti di risolvere, e recuperare questa bella vaschetta. Un saluto
Grazie mille per le tue parole, come sempre! Tengo aggiornato... :114-38:
pinomartini
16-11-2018, 19:33
Comunque ragazzi attenzione che il dsb è come una spugna che potrebbe rilasciare tutto quindi partite mooooolto lentamente...i risultati se va bene li vedrete dopo 3-4 settimane quindi è inutile che bombardate la vasca non vedendo risultati subito
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Giorno ragazzi, test di oggi: po4 0.02 ( media di 4 controlli su ovetto 736), no3 0,2 salifert ( vista laterale tenue rosa a 2/10). In teoria il redfield dovrebbe essere sbilanciato x difetto di no3 o sbaglio.?
Silicati con salifert a 0.03 x quanto sia affidabile questo test.
Intanto i Dino misto ciano regnano sovrani
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Per adottare questa linea di gestione, io credo sia di fondamentale importanza affidarsi a test precisissimo e freschi, nel senso che specialmente per gli no3, vanno incontro ad un deprimento veloce dopo la prima apertura. Un saluto
Per adottare questa linea di gestione, io credo sia di fondamentale importanza affidarsi a test precisissimo e freschi, nel senso che specialmente per gli no3, vanno incontro ad un deprimento veloce dopo la prima apertura. Un salutoPS test nuovi di un mese. Certo sulla precisione c'è di meglio...
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PS test nuovi di un mese. Certo sulla precisione c'è di meglio...
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalksi certo era un discorso in generale. Un saluto
Giorno ragazzi, test di oggi: po4 0.02 ( media di 4 controlli su ovetto 736), no3 0,2 salifert ( vista laterale tenue rosa a 2/10). In teoria il redfield dovrebbe essere sbilanciato x difetto di no3 o sbaglio.?
Silicati con salifert a 0.03 x quanto sia affidabile questo test.
Intanto i Dino misto ciano regnano sovrani
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando TapatalkIo non guardo molto al redfield, quanto a valori che empiricamente sono risultati vincenti, quindi po4 tra 0.01 e 0.03 e no3 tra 1 e 5 :D. Comunque io con quei valori al massimo alimenterei poco di più e starei sereno, a meno di colori o crescita insoddisfacente :)
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Io non guardo molto al redfield, quanto a valori che empiricamente sono risultati vincenti, quindi po4 tra 0.01 e 0.03 e no3 tra 1 e 5 :D. Comunque io con quei valori al massimo alimenterei poco di più e starei sereno, a meno di colori o crescita insoddisfacente :)
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando TapatalkAttualmente crescita molto lenta..il problema cmq sono i Dino/ciano che ho da metà agosto..sono comparsi dopo un resetting della rocciata x renderla più ariosa dietro e al centro dopo un cedimento..mi è ripartita una pseudo maturazione con un po' di alghette che adesso son passate ..ma persistono i flagelli dritti come palizzate con il ma patina sbiadita violacea alla loro base..ho già più volte cambiato resine x silicati ..e adesso dopo i soliti cambi 15nali (ultimo fatto il 20 ottobre)...ho deciso di non fare cambi e fare digerire il sistema.. c'è tecnica x completezza, monto ultrareef 180, 4 barre Easyled due marine e due deep e due aquailluminantion Vega blu. Adesso ho pochi sps e i colori non sono malaccio fatto salvo una Milka un po' sbiadita.
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Attualmente crescita molto lenta..il problema cmq sono i Dino/ciano che ho da metà agosto..sono comparsi dopo un resetting della rocciata x renderla più ariosa dietro e al centro dopo un cedimento..mi è ripartita una pseudo maturazione con un po' di alghette che adesso son passate ..ma persistono i flagelli dritti come palizzate con il ma patina sbiadita violacea alla loro base..ho già più volte cambiato resine x silicati ..e adesso dopo i soliti cambi 15nali (ultimo fatto il 20 ottobre)...ho deciso di non fare cambi e fare digerire il sistema.. c'è tecnica x completezza, monto ultrareef 180, 4 barre Easyled due marine e due deep e due aquailluminantion Vega blu. Adesso ho pochi sps e i colori non sono malaccio fatto salvo una Milka un po' sbiadita.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando TapatalkBeh puoi provare ad aumentare un po i nitrati e i fosfati (senza esagerare). Anche se vedendo i tuoi valori non sembrano essere irrilevabili. Potresti avere una popolazione batterica squilibrata. Dosi batteri? Secondo me comunque dei piccoli cambi per rimuovere anche meccanicamente Dino e ciano sono fondamentali. ;)
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Giorno ragazzi, test di oggi: po4 0.02 ( media di 4 controlli su ovetto 736), no3 0,2 salifert ( vista laterale tenue rosa a 2/10). In teoria il redfield dovrebbe essere sbilanciato x difetto di no3 o sbaglio.?
Silicati con salifert a 0.03 x quanto sia affidabile questo test.
Intanto i Dino misto ciano regnano sovrani
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No3 e po4 per me vanno bene.
Silicati e dino. Usi il conduttivimetro (no tds) e misuri zero?
No3 e po4 per me vanno bene.
Silicati e dino. Usi il conduttivimetro (no tds) e misuri zero?Ottima precisazione uso pennetta tds.che nel dubbio ho controllato anche con soluzione per calibrazione. Ad ogni modo ho anche messo un secondo Vessel nell'osmosi entrambi con resina deion zero TDS dopo l'ultimo cambio di ottobre ma Dino persistono..le resine avranno meno di 30gg
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Ma no3 rispetto a po4 nel mio caso non dovrebbero essere circa 2? Io trovo 0,2 con salifert vista laterale
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Beh puoi provare ad aumentare un po i nitrati e i fosfati (senza esagerare). Anche se vedendo i tuoi valori non sembrano essere irrilevabili. Potresti avere una popolazione batterica squilibrata. Dosi batteri? Secondo me comunque dei piccoli cambi per rimuovere anche meccanicamente Dino e ciano sono fondamentali. ;)
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando TapatalkGli ultimi batteri della equo messi all'ultimo cambio..poi come ho detto ..non ho più fatto cambi nell' idea che il sistema debba smaltire qualcosa. Ma leggendo questo post non sarà che ha smaltito troppo?
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Ottima precisazione uso pennetta tds.che nel dubbio ho controllato anche con soluzione per calibrazione. Ad ogni modo ho anche messo un secondo Vessel nell'osmosi entrambi con resina deion zero TDS dopo l'ultimo cambio di ottobre ma Dino persistono..le resine avranno meno di 30gg
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Il tds non è preciso. Ti da zero quando il conduttivimetro (microsiemens) ti da più di zero.
Le resine migliori sono quelle tipo Ultra di Forwater o anche le deionizzanti Aquaforest. Sono quelle resine di colore ambrato che tolgono tutto (anioni e cationi). Ce ne vuole almeno un bicchiere da 10'" (750 ml).
Il tds non è preciso. Ti da zero quando il conduttivimetro (microsiemens) ti da più di zero.
Le resine migliori sono quelle tipo Ultra di Forwater o anche le deionizzanti Aquaforest. Sono quelle resine di colore ambrato che tolgono tutto (anioni e cationi). Ce ne vuole almeno un bicchiere da 10'" (750 ml).Come conduttivimetro penna o quello in linea?
Le resine che uso sono quelle oceanlife .. anche loro ambrate, si chiamano deion..
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Conduttivimetro a penna: misura in microsimens, NON TDS.
Non conosco quelle resine, ma se sono chiamate deionizzanti e sono di colore ambrato dovrebbero andare bene.
Io ho usato quelle resine per parecchio senza grossi problemi
Conduttivimetro a penna: misura in microsimens, NON TDS.
Non conosco quelle resine, ma se sono chiamate deionizzanti e sono di colore ambrato dovrebbero andare bene.Giusto x consiglio tu quale conduttivimetro usi..ne ho visti alcuni Hanna cari che danno i decimali dopo la virgola e altri economici ma con scala molto alta tipo 0-1999 ms.. indubbiamente gli Hanna sono i migliori ma non vorrei spendere troppo..
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Giusto x consiglio tu quale conduttivimetro usi..ne ho visti alcuni Hanna cari che danno i decimali dopo la virgola e altri economici ma con scala molto alta tipo 0-1999 ms.. indubbiamente gli Hanna sono i migliori ma non vorrei spendere troppo..
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Io uso questo https://www.aquariumline.com/catalog/hmdigital-aquapro-conduttivimetro-portatile-p-8148.html
In alternativa potresti valutare anche l hm digital com 100.misura anche il tds ed è impermeabile. L ho visto su ebay alla metà di quanto l ho pagato io. Un saluto
Si lì avevo visti entrambi ma sono a scala alta.. quindi non precisissimi..ne ho visto uno della askoll che avrebbe la scala 0,00-19. Che ne pensate?
https://www.aquariumline.com/catalog/askoll-conduttivimetro-misurare-conducibilita-dell-acqua-p-23717.html
So che sto andando leggermente
OT. Ma questo post sta diventando interessante e credo che affrontare il problema Dino/ciano sotto ogni punto di vista sia utile a tutti.
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Non so se è più preciso, usano unità di misura diverse... Quello askoll però costa meno. Non saprei.
Franco68
20-11-2018, 20:50
X misurare i fosfati andrebbe bene quello della milwaukee?
X misurare i fosfati andrebbe bene quello della milwaukee?Io uso l'ovetto x fosforo che dovrebbe essere più preciso di quello x fosfato.
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Ma credo che anche i Milwaukee siano buoni
Tu hai HI736 ?
Io intendevo questo :
https://www.aquariumline.com/catalog/milwaukee-mw12-fotometro-tascabile-determinazione-fosfati-p-12719.html
- - - Aggiornato - - -
Pronti via hai la triade alta......
Si esatto hi736.
Il Milwaukee non lo conosco ma da quel che avevo letto prima di comprare l'ovetto, è più accurato misurare il fosforo (da convertire poi in po4) rispetto al fosfato.
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Franco68
21-11-2018, 09:54
E sono x quello? Come la abbasso?
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Apri un altro post, così ti rispondiamo li
@sappaalessado non inquiniamo guesto topic con discorsi non inerenti..... aprine uno nuovo e dai tutte le info.
Ragazzi e relativamente alla patina da voi attualmente com'è? Da me bianca e polverosa. La tolgo ogni 3 giorni circa.
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Franco68
21-11-2018, 20:52
Ragazzi e relativamente alla patina da voi attualmente com'è? Da me bianca e polverosa. La tolgo ogni 3 giorni circa.
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Sei magro......verde e si forma in 3 gg.
- - - Aggiornato - - -
Io uso l'ovetto x fosforo che dovrebbe essere più preciso di quello x fosfato.
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Ma credo che anche i Milwaukee siano buoni
Preso
Sei magro......verde e si forma in 3 gg.
- - - Aggiornato - - -
Preso E lo so... e non lo avrei mai detto con 3 acanturidi grassi come i Capponi, due pagliacci, 5 anthias, 1 centropige, 1 dimidiatus e un tomentosus...vasca 120x60x60 con sump da 70litri circa.
Franco hai preso Hanna o Milwaukee?
Cmq x essere precisi ho rivisto il vecchio 3d di zon e la soluzione di nitrato è 137gr/l .
Sarebbe bello nel tentativo di rendere più scientifico ed equiparato x tutti questo metodo conoscere tecnica, gestione, tipi di test e dosaggi attuali, luci tipo e altezza istallazione... lavoretto difficile ma utile.. c'è da studiare.[emoji1787]
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Franco68
22-11-2018, 09:48
E lo so... e non lo avrei mai detto con 3 acanturidi grassi come i Capponi, due pagliacci, 5 anthias, 1 centropige, 1 dimidiatus e un tomentosus...vasca 120x60x60 con sump da 70litri circa.
Franco hai preso Hanna o Milwaukee?
Cmq x essere precisi ho rivisto il vecchio 3d di zon e la soluzione di nitrato è 137gr/l .
Sarebbe bello nel tentativo di rendere più scientifico ed equiparato x tutti questo metodo conoscere tecnica, gestione, tipi di test e dosaggi attuali, luci tipo e altezza istallazione... lavoretto difficile ma utile.. c'è da studiare.[emoji1787]
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Volevo il milwaukee perché non trovavo l'Hanna, poi l'ho trovato e l'ho preso.......non sarebbe male aprire il post,ma chi li sta dosando oltre al sottoscritto? Tu hai dsb ?
Volevo il milwaukee perché non trovavo l'Hanna, poi l'ho trovato e l'ho preso.......non sarebbe male aprire il post,ma chi li sta dosando oltre al sottoscritto? Tu hai dsb ?Io berlinese, e ieri ho preso il nitrato di sodio..stando cmq a quanto letto non dovrei usarne tanto .. adesso ho 0,2 con test salifert ( non so quanto sia preciso e prossimamente prenderò nyos o elos) e vorrei arrivare a 2. Po4 adesso sono a 0,02 ( ho fatto la media su 4 misurazioni dello stesso campione con valore massimo 0,049 e minimo 0,012)
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Franco68
22-11-2018, 10:25
Io doso sia il nitrato che il fosfato......dosare solamente il nitrato secondo me serve solo ad alimentare tutto il sistema,alghe comprese.....Noi invece dobbiamo alimentare solo i coralli....con il fosfato ( dipende dal valore ) o entrambi.....l'altro problema è tenere stabili i 2 valori a me i nitrati sono scesi a zero in 2 gg. Ed erano a 4 , sto dosando entrambi ,il fosfato solo 4 gocce al giorno,in attesa del fotometro , di notte i ciano spariscono e ricompaiono a metà fotoperiodo, segno che i nutrienti terminano ? Io ho anche il dsb che macina.......
Io doso sia il nitrato che il fosfato......dosare solamente il nitrato secondo me serve solo ad alimentare tutto il sistema,alghe comprese.....Noi invece dobbiamo alimentare solo i coralli....con il fosfato ( dipende dal valore ) o entrambi.....l'altro problema è tenere stabili i 2 valori a me i nitrati sono scesi a zero in 2 gg. Ed erano a 4 , sto dosando entrambi ,il fosfato solo 4 gocce al giorno,in attesa del fotometro , di notte i ciano spariscono e ricompaiono a metà fotoperiodo, segno che i nutrienti terminano ? Io ho anche il dsb che macina.......Franco ma perché dosi anche i fosfati se non sai da quanto parti? Si vero che ho letto che dare nitrato porta a riduzione dei fosfati ma così non sai realmente il loro rapporto. Trovare la quadra tra tecnica e somministrazione non è facile. Ad esempio passando da 4 a 2.. è un cambiamento rapido, secondo me bisogna oltre che dosare, magari schiumare secco o ridurre l'acqua trattata o volendo agire anche sulle luci come altezza e intensità di bianchi in particolare.
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Franco68
22-11-2018, 13:31
Franco ma perché dosi anche i fosfati se non sai da quanto parti? Si vero che ho letto che dare nitrato porta a riduzione dei fosfati ma così non sai realmente il loro rapporto. Trovare la quadra tra tecnica e somministrazione non è facile. Ad esempio passando da 4 a 2.. è un cambiamento rapido, secondo me bisogna oltre che dosare, magari schiumare secco o ridurre l'acqua trattata o volendo agire anche sulle luci come altezza e intensità di bianchi in particolare.
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Certo che lo so,li misuro non con l'ovetto ma se avessi i fosfati alti avrei altri problemi. .....mentre secondo i tuoi valori di fosfati corretti hai patine bianche sui vetri......che sono sintomo di vasca magra, sapere i valori esatti aiuta sicuramente ma anche osservare la vasca, io con il dosare i fosfati ci sto andando piano,4 gocce alla sera e infatti i ciano non vanno via ancora......
Scusate...per saper leggere....
Patina bianca=accumulo batterico=vasca magra
Patina marrone=accumulo organico=vasca grassa
Patina verde=accumulo algale=inquinanti
È corretto??
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tommaso83
22-11-2018, 13:39
Certo che lo so,li misuro non con l'ovetto ma se avessi i fosfati alti avrei altri problemi. .....mentre secondo i tuoi valori di fosfati corretti hai patine bianche sui vetri......che sono sintomo di vasca magra, sapere i valori esatti aiuta sicuramente ma anche osservare la vasca, io con il dosare i fosfati ci sto andando piano,4 gocce alla sera e infatti i ciano non vanno via ancora......
Andateci piano fin che non siete sicuri al 100% dei valori, io ho tutti i sintomi di vasca magra (nessuna patina, nessuna alga e coralli chiarissimi). Ho iniziato a dosare nitrato e fosfato e ho alzato la plafo. Da un giorno all'altro mi sono trovato nitrati a 10 e fosfati a 0,1 e la vasca sembra sempre magrissima...
Franco68
22-11-2018, 13:42
Scusate...per saper leggere....
Patina bianca=accumulo batterico=vasca magra
Patina marrone=accumulo organico=vasca grassa
Patina verde=accumulo algale=inquinanti
È corretto??
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Al meglio patina verde che si forma in 2 o 3 gg. , resto è corretto
Certo che lo so,li misuro non con l'ovetto ma se avessi i fosfati alti avrei altri problemi. .....mentre secondo i tuoi valori di fosfati corretti hai patine bianche sui vetri......che sono sintomo di vasca magra, sapere i valori esatti aiuta sicuramente ma anche osservare la vasca, io con il dosare i fosfati ci sto andando piano,4 gocce alla sera e infatti i ciano non vanno via ancora......Scusa il misanderstand avevo capito che x misurare aspettavi l'ovetto...
Certo l'occhiometro fa la sua parte..lo so che la vasca è magra ma oltre ad avere già pesci poco indicati x la mia vasca e alimentare in abbondanza mattina e sera..non so più che altro fare x "sporcare". Mi sembra che la mia situazione sia simile a quella di capitano85
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Franco68
22-11-2018, 13:47
Andateci piano fin che non siete sicuri al 100% dei valori, io ho tutti i sintomi di vasca magra (nessuna patina, nessuna alga e coralli chiarissimi). Ho iniziato a dosare nitrato e fosfato e ho alzato la plafo. Da un giorno all'altro mi sono trovato nitrati a 10 e fosfati a 0,1 e la vasca sembra sempre magrissima...
Io i nitrati e fosfati li misuro tutte le mattine,io non avrei mai alzato la plafo ma io ho i t5 ,quindi parlo x me.tu che plafo hai ?
- - - Aggiornato - - -
Scusa il misanderstand avevo capito che x misurare aspettavi l'ovetto...
Certo l'occhiometro fa la sua parte..lo so che la vasca è magra ma oltre ad avere già pesci poco indicati x la mia vasca e alimentare in abbondanza mattina e sera..non so più che altro fare x "sporcare". Mi sembra che la mia situazione sia simile a quella di capitano85
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Io ho quasi il tuo numero di pesci in più dsb......non ho le patine bianche sui vetri, ma ho i coralli chiari e i ciano, e no3 e p04 a zero......ho i nitrati si sono un po' alzati ma i po4 no.....ma doso poco, con l'ovetto mi regolero' meglio. L'importante è fare una cosa alla volta altrimenti non capisci più cosa a fatto cambiare la vasca
tommaso83
22-11-2018, 13:49
Easyled e sono in una situazione diversa sicuramente.
Dico solo questo: una settimana fa avevo tutti i valori a 0, oggi ho valori di inquinanti al limite dell'accettabilità da 3-4 giorni, e la vasca è immutata alla vista (almeno per ora).
Quindi il mio consiglio (visto che io sono un pirla e l'ho provato sulla mia pelle) è di non pensare che bastino patine o aspetto coralli per capire se il dosaggio è troppo o troppo poco. Se fai i test tutti i giorni è un'altra cosa (anche se anche io l'ho fatto e poi alzando la plafo ho probabilmente cambiato equilibri in vasca che hanno causato l'innalzamento di inquinanti)..
Attenzione che i coralli sbiaditi non è detto che derivino da vasca magra, può essere anche la luce led.
Per le patine: verde significa che sicuramente i nitrati non sono scarsi. Bianca significa sia no3 che po4 bassi. Marrone è più complicato: sicuramente no3 scarsi e rischio ciano. Con patina marrone a volte i po4 sono pure bassissimi, altre volte sono alti.
tommaso83
22-11-2018, 18:00
Attenzione che i coralli sbiaditi non è detto che derivino da vasca magra, può essere anche la luce led.
Per le patine: verde significa che sicuramente i nitrati non sono scarsi. Bianca significa sia no3 che po4 bassi. Marrone è più complicato: sicuramente no3 scarsi e rischio ciano. Con patina marrone a volte i po4 sono pure bassissimi, altre volte sono alti.
Mah io ho nitrato e fosfato alto ma praticamente non ho formazione di patine. Che siano più legate all'organico che all'inorganico?
Mah io ho nitrato e fosfato alto ma praticamente non ho formazione di patine. Che siano più legate all'organico che all'inorganico?
Dai tempo al tempo... Le verdi sono alghe e l'organico non sanno cosa sia. Bianche sono batteri quindi dipendono dall'organico (infatti vengono con inorganico vicino allo zero). Marroni secondo me sono ciano.
tommaso83
22-11-2018, 18:07
Dai tempo al tempo...
Che è un modo per dire: vedrai che a breve ti si smarrona tutto?!? emoticon-cartoon-022
Che è un modo per dire: vedrai che a breve ti si smarrona tutto?!? emoticon-cartoon-022
...se perseveri...:-8
tommaso83
22-11-2018, 20:58
No dai ovviamente mi sono fermato. Dall'alzare le luci e dosare nitrato e fosfato noto qualche miglioramento. Le montipore messe male, in realtà restano messe male. Vediamo se con il tempo migliorano o se sono destinate ad una fine anticipata.cute_smiley19
graziano
22-11-2018, 21:20
No dai ovviamente mi sono fermato. Dall'alzare le luci e dosare nitrato e fosfato noto qualche miglioramento. Le montipore messe male, in realtà restano messe male. Vediamo se con il tempo migliorano o se sono destinate ad una fine anticipata.cute_smiley19
Mal che vada sai che da me puoi sempre passare smoking
No dai ovviamente mi sono fermato. Dall'alzare le luci e dosare nitrato e fosfato noto qualche miglioramento. Le montipore messe male, in realtà restano messe male. Vediamo se con il tempo migliorano o se sono destinate ad una fine anticipata.cute_smiley19
Vedrai che migliora.
Anche secondo me. Troppo presto Tommaso.
Io Tommaso ti devo dire che inizio a vedere un ulteriore miglioramento adesso (dopo oltre un mese). Alcune acropore sono migliorate subito, altre invece sono rimaste pallide. Ora sto notando un miglioramento anche in queste ultime. :D
Secondo me ci vogliono mesi con no3 e po4 rilevabili per vedere i colori tornare alla normalità :)
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Dai tempo al tempo... Le verdi sono alghe e l'organico non sanno cosa sia. Bianche sono batteri quindi dipendono dall'organico (infatti vengono con inorganico vicino allo zero). Marroni secondo me sono ciano.Bach spiega meglio questo concetto..mi sembra che si stia facendo un po' di confusione tra organico e inorganico...ad ogni modo l'inorganico è frutto della degradazione dell'organico...non mi e chiaro xchè la patina bianca batterica sia presente con l'organico ma l'inorganico è vicino allo zero[emoji848]
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Bach spiega meglio questo concetto..mi sembra che si stia facendo un po' di confusione tra organico e inorganico...ad ogni modo l'inorganico è frutto della degradazione dell'organico...non mi e chiaro xchè la patina bianca batterica sia presente con l'organico ma l'inorganico è vicino allo zero[emoji848]
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Secondo te quando l'inorganico è a zero (o quasi) dovrebbe esserlo anche l'organico? Non è così. Magari ce n'è poco, ma quel poco basta ai batteri; questi, se non sono esseri fotoautotrofi (cioè non sono alghe), di qualcosa devono nutrirsi e dato che esistono...
Secondo te quando l'inorganico è a zero (o quasi) dovrebbe esserlo anche l'organico? Non è così. Magari ce n'è poco, ma quel poco basta ai batteri; questi, se non sono esseri fotoautotrofi (cioè non sono alghe), di qualcosa devono nutrirsi e dato che esistono...Si d'accordo..ma i batteri pappadosi l'organico poco che sia dovrebbero incrementare l'inorganico o sbaglio? Xchè cmq l'inorganico resta basso? E questo che non capisco
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Si d'accordo..ma i batteri pappadosi l'organico poco che sia dovrebbero incrementare l'inorganico o sbaglio? Xchè cmq l'inorganico resta basso? E questo che non capisco
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Per vari motivi. I coralli tramite le zooxantelle consumano inorganico. Il dsb toglie proprio dalla vasca i nitrati. In pratica l'organico disciolto che c'è in vasca è disponibile per vari batteri (tra cui gli eterotrofi del ciclo dell'azoto); una volta mineralizzato, l'inorganico viene più o meno smaltito a seconda del consumo. Il processo si attua in tempi diversi, ed è possibile che la trasformazione da organico a inorganico sia più lenta del consumo di inorganico.
tommaso83
22-11-2018, 23:15
Mal che vada sai che da me puoi sempre passare smoking
Grazie, come al solito!
- - - Aggiornato - - -
Io Tommaso ti devo dire che inizio a vedere un ulteriore miglioramento adesso (dopo oltre un mese). Alcune acropore sono migliorate subito, altre invece sono rimaste pallide. Ora sto notando un miglioramento anche in queste ultime. :D
Secondo me ci vogliono mesi con no3 e po4 rilevabili per vedere i colori tornare alla normalità :)
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Speriamo... Mi sembra che la digitata azzurra stia tirando da sotto, spero di invertire la tendenza, anche se la vedo difficile
Grazie, come al solito!
- - - Aggiornato - - -
Speriamo... Mi sembra che la digitata azzurra stia tirando da sotto, spero di invertire la tendenza, anche se la vedo difficileIn bocca al lupo :D
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Franco68
23-11-2018, 09:24
Marrone è più complicato: sicuramente no3 scarsi e rischio ciano. Con patina marrone a volte i po4 sono pure bassissimi, altre volte sono alti.
Dosare batteri potrebbe aiutare ?
Dosare batteri potrebbe aiutare ?
Sicuramente i batteri che dosiamo sono competitivi con le patine. Se e quanto sia efficiente dosarli, dipende (a volte non basta mettere batteri, bisogna dare cibo per batteri); alla fine solo provando si ha la risposta.
ps. Le patine marroni possono dipendere anche dai silicati (diatomee e ciano marroni) per cui a monte ci deve essere acqua di osmosi ultra pura.
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